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9 días en Omán

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9 dias en oman

Cuando contaba a la gente que me iba a pasar unas cortas vacaciones de 9 días en Omán, las reacciones eran las siguientes:

-¿Dónde vas? 

-A Omán

-¿Y eso dónde está? ¿qué hay que ver allí? ¿Precisamente ahora? 

Este ha sido el inicio de muchas conversaciones. Mientras a mi se me iluminaba la mirada cada vez que decía “¡me voy a Omán!”, el resto de la gente reaccionaba más o menos así.

No todos, por supuesto. Tengo la inmensa suerte de que, por ejemplo, mis padres se alegren de que viaje a un país como este. De que disfruten con los preparativos y después con mis historias.

Pero vamos a lo que vamos. Mientras trato de poner en orden mis pensamientos, emociones, e incluso mis análisis de la experiencia, voy a intentar responder a estas primeras preguntas que mucha gente se hace.

También me gustaría lograr animaros a viajar allí. Y aprovecharé para contaros cosas de este país y daros algunos consejillos. Consciente de que no hay mucho publicado en la red (o yo no lo encontré antes de ir).

Total, que me temo que el post va a ser un poco largo, pero con vocación de útil!!

9 días en Omán

¿Dónde está Omán?

En la Península Arábiga. Es vecino de Yemen, de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes Unidos. Os dejo el mapa y ya de paso los puntos de nuestro recorrido marcados.

¿Qué hay que ver en un viaje de 9 días en Omán?

¡Buena pregunta!

Yo tenía algunas nociones gracias a la lectura de Los árabes del mar de Jordi Esteva, el libro que literalmente me ha inspirado para ir allí. Es un libro precioso y magnífico, altamente recomendable.

Os lo iré contando en próximos artículos pero vaya por delante que, en mi opinión, no debéis dejar de visitar:

La capital de Omán: Mascate o Muscat

Y muy en especial el área de Mutrah, donde está el zoco, el paseo marítimo y las callejuelas que os transportarán a los tiempos en que allí se comerciaba fluidamente con Asia y África.

Tiempos en los que viajeros venidos de Occidente no habían puesto casi un pie allí (excepto Ibn Battuta y Marco Polo).

Otro punto de interés y mucho menos conocido, pero muy agradable, es el puerto y zoco de Seeb, cerca del aeropuerto.

No hay que olvidarse tampoco de la Gran Mezquita del Sultán Qaboos. Es impresionante y la única visitable para los no fieles. El horario es de 8.00 u 8.30 a las 10.00 de la mañana.

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La ruta hacia Sur

La ruta hacia la ciudad de Sur es muy interesante. El pueblo de Ayjah, que está  junto a Sur, es precioso. Estuvimos muy poco tiempo y no tuvimos la oportunidad de ver la puesta de sol, que seguro es espectacular. Fue nuestro mayor error a la hora de configurar el itinerario desde España. Con los días que teníamos no pudimos arreglarlo, así que tenedlo en cuenta. Al menos una noche allí.

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Ras Al-Hadd

El área costera en la que está la Reserva Natural de Tortugas Verdes. Podréis ir a la playa de noche y observar cómo desovan en la arena. Quizá, con suerte, ver cómo las pequeñas tortuguitas se van al mar. La temporada alta es en Diciembre, pero nosotras tuvimos esa suerte y una buena experiencia. El precio es de 3 OR, unos 7 €.

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Wahiba Sands

Impresionante este desierto de dunas de varios cientos de metros de altura y colores naranjas. No me extiendo aquí, os lo quiero contar con calma.

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Nizwa

Es preciosa, no deberíais dejarla en el camino. Mejor intentar coincidir con su día de mercado. Sino aquí, en algún otro wadi y localidades cercanas. No tuvimos esa suerte, pero en compensación coincidimos con un gran festival.

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Montañas Al Hajar

Merece la pena acercarse a ver de cerca las imponentes montañas que rodean la capital y las antiguas villas que hay allí. Un buen ejemplo es Al-Hamra.

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Salalah, la segunda ciudad más importante de Omán

Fue nuestra opción para contrastar con la parte norte. La mayoría de la gente no va hasta allí en un viaje de 9 o 10 días, pero Salalah no nos defraudó a pesar de ser temporada seca. Quizá fue el lugar donde más intensamente sentimos eso de “estoy muy lejos de todo”. Compramos vuelos internos a 144 €/persona con Oman Air (i/v).

Quedó pendiente…

La ruta por la costa entre Sur y Salalah, que a buen seguro es espectacular.

Ir más al norte, a la región de Musandam, que parece ser que también es muy bonita.

Ir al Empty Quarter o Rub al Khali, el gran desierto que se extiende detrás de las montañas de Salalah.

Coincidir con los mercados semanales y sumergirnos en la cultura popular que allí se desarrolla.

Quedaron pendientes muchas cosas para un próximo viaje, así que In Shallah!!

Sigo con el ¿qué tiene Omán?

Omán tiene cultura. Una cultura árabe ancestral que ha sabido conservar más y mejor que sus vecinos de los Emiratos (esto es un sultanato, por cierto).
Los usos y costumbres tradicionales perviven en la modernidad. Unos más que otros, pero la mezcla también es curiosa e interesante. Mucho, de hecho.

Escuchar los saludos que empiezan con un ritual de pregunta-respuesta muy rápido en el que se preguntan por las novedades en su familia, su vida. Ver cómo los hombres de la misma familia o grandes amigos se besan (3 besos en la mejilla, pero al aire). O entrechocan sus narices, en la zona del desierto.

Observarles mientras te sientas en una alfombra, te recuestas en los cojines y te tomas un café con dátiles…

9 días en Omán

Regateando

Omán tiene una naturaleza variada y preciosa 

Las costas, bañadas por el mar de Omán y el mar de Arabia, son impresionantes. Playas kilométricas vacías y no explotadas. Ellos no son de ir a mucho a la playa, ni de nadar.

Un mar de aguas que condensa todas las tonalidades de verdes y turquesas que tanto nos gustan.

Playas en las que es posible ver a los delfines y grandes tortugas verdes nadando a pocos metros de la orilla.

9 días en Omán

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9 días en Omán

Montañas

Que en algún caso llegan a superar los 2.000 metros, empezando por Jebel Shams, el pico más alto de Omán. Desprovistas de vegetación, volcánicas y calcáreas. Erosionadas por las fuertes lluvias e incluso la nieve del invierno. Un paisaje lunar difícil de olvidar.

Desiertos

Con las que dicen son las dunas más altas del planeta (esto lo he oído decir de varios desiertos). Conocí el de Wahiba y desde luego es precioso. También está el Empty Quarter en el sur del país.

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Wadis

Valles abiertos por los cauces de los ríos, donde los árboles aportan el verdor frente a las montañas de pura roca. Y oasis donde se cultivan hortalizas y frutas. En especial el dátil con el que siempre agasajan a los invitados.

9 días en Omán

Por otro lado, las ciudades y pueblos están construidos con una arquitectura moderna pero muy del estilo árabe. Al menos a mi me resultaba exótica y diferente.

Aún quedan restos de lo que hasta 1970 fue un país totalmente medieval

En el que las puertas de las murallas de las ciudades  -incluyendo su capital- se cerraban al ponerse el sol.

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Desgraciadamente la prosperidad y modernidad originó un movimiento de rechazo a esta vida antigua y llena de incomodidades.

En cuanto pudieron, los omaníes se construyeron nuevas casas, abandonando las antiguas.

9 días en Omán

El resultado es que la gran mayoría están derrumbándose día a día, con cada lluvia, pues son de adobe.

Resulta trágico ver cómo magníficas puertas de madera delicadamente labrada y traída probablemente de Mombasa, o la India, o Bangladesh, agonizan entre los muros de adobe. Hay promesas de rehabilitación, pero no parecen llegar a buen puerto.

Cada pueblo, cada villa, tiene al menos un fuerte o castillo en el que vivía el jefe. En tiempos antiguos eran como ciudades-estado. Muchos de estos fuertes sí han sido rehabilitados y son visitables.

Mezquitas (que sólo pueden ser contempladas desde el exterior por el infiel con la sola excepción ya citada). Zocos o souqhs en los que el incienso sigue aromatizando las calles llenas de tiendas abarrotadas de los artículos cotidianos.

Son los centros sociales de las poblaciones. Imperdibles, aunque cerrados a cal y canto en las calurosas horas del mediodía (entre las 12 y las 16 h., aproximadamente).

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9 días en Omán

La gente de Omán

Los hombres

Omán tiene gente, claro, y en particular… hombres. Es un mundo de hombres.

Nosotras, dos mujeres viajando solas, lo acusamos bastante y en especial el primer día. Era realmente extraño, una sensación difícil de explicar. No me entendáis mal, pero estar constanmente rodeadas de hombres y ver prácticamente ninguna mujer, es raro.

Son amables y muy hospitalarios. Es habitual que te pregunten de dónde eres, y la referencia de los principales equipos de fútbol del país es el lugar común para que haya sonrisas. Dicen que Muscat está dividida entre los seguidores del R. Madrid y los del Barcelona. Algunos incluso han viajado a España y por tanto tienen más de qué hablar contigo.

No te sientes insegura la gran mayoría del tiempo.

Es como otro mundo. 

Las mujeres existen

Sí, haberlas haylas, pero suelen permanecer en casa o en sus puestos de trabajo hasta la caída del sol.

No es que entonces invadan las calles. Pero sí las puedes ver paseando con sus parejas, o con sus hijos, o con sus amigas en grupos. Van de compras al zoco y los supermercados, se sientan en la playa, quizá esperando al novio si son jóvenes, y comen en los restaurantes en compañía de sus maridos, padres o solamente amigas. También conducen sus coches.

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Mujer de Al-Hamra, en el museo etnográfico dedicado a mostrar cómo era la vida en las antiguas casas, qué se cocinaba…

Ellos visten con la dishasha blanca en casi el 100% de los casos.

Ellas con chador negro y en muchas ocasiones con velo cubriendo su cara, excepto los ojos (niqab). A veces incluso también los ojos. Es decir, llevan una muselina de color negro tapando toda la cara.

Algunas llevan hiyab con colores estampados, pero son las menos. Interactúan poco o nada con nosotras a pesar de ir solas, y a mi eso me dejó cierto regusto amargo, pero no siempre fue así y en algunas ocasiones nos comunicamos aunque fuera con sonrisas.

Estoy hablando en todo momento de la población omaní, los árabes originarios del país.

Los ciudadanos de segunda

Hay otra población que aparenta ser incluso más numerosa, y también en su gran mayoría conformada por hombres. Me refiero a los inmigrantes venidos de Bangladesh, Pakistán e India.

Ocupan los puestos de trabajo menos deseables: limpieza, construcción, conductores de camiones. No están autorizados a ocupar otros reservados en exclusiva para los omaníes, como por ejemplo el taxi.

Con estos es con los que no siempre nos hemos sentido seguras. Miradas libidinosas, e incluso algún intento de “meter mano” con la excusa de “quiero hacerme una foto contigo”, nos han enseñado que hay que poner un poquito de distancia con ellos.

Pero no por esto voy a disculpar el trato que reciben de los omaníes. El tono con el que les hablan es claramente despectivo y de “ordeno y mando” en la mayoría de ocasiones en que lo hemos presenciado. Francamente resulta desagradable, recordando al vasallaje medieval, o la era de los esclavos.

Si tuviera que señalar una cosa que no me guste de Omán, sería esta sin lugar a dudas.

9 días en Omán

Las normas de educación básica en Omán

Conviene saber que las buenas maneras y educación entre ellos son muy importantes, y sus protocolos distintos a los nuestros. Es decir, que conviene informarse o aprender cuanto antes para no meter mucho la pata. En parte tiene que ver con la religión, la rama del Islam que profesan, y en parte con sus tradiciones y costumbres.

Son comprensivos con el extranjero, sobre todo si ven que te esfuerzas. Es algo que valoran mucho. A cambio, te enseñan cómo debes hacer las cosas para no cometer errores que deriven en malentendidos.

Cuando te inviten, recuerda que…

Si os invitan a un café, por ejemplo, primero os ofrecerán un cuenco con agua para que os lavéis las manos. En realidad es suficiente con que lo hagáis con la derecha, la mano que vais a utilizar para comer (la izquierda es impura porque sirve para limpiarse el culo, dicho claro y pronto). Yo metí la pata algunas veces, lavándome las dos manos en el cacharro e incluso frotándolas un poquito. No hay que hacer eso, no son las abluciones para la oración, ja, ja!!

Nadie me dijo nada porque a la par que te indican discretamente cómo hacer las cosas, no te señalan tus errores cuando ven que eres un patoso. Quizá para no dejarte en ridículo o para no herir tus sentimientos. Pero vamos, que me hubiera gustado que me lo hubieran dicho la primera vez para no repetirlo, ja, ja.

Junto con el café suele haber como mínimo dátiles. A veces también alguna fruta, ya cortada o la cortarán ellos para vosotros.

Se come con la mano en la gran mayoría de ocasiones, y desde luego en los restaurantes locales. Esto, amigos, ya lo he dicho muchas veces, es un placer!! La comida sabe más y mejor sin el tenedor de por medio.

Si no queréis que os vuelvan a servir café, que os ofrecerán hasta que vosotros lo digáis, debéis devolver la tacita agitándola hacia los lados. Ellos mismos os lo enseñarán 😉 Aceptar más de 3 tazas es de gorrón.

9 días en Omán

¿Es seguro Omán?

(sería la pregunta que viene a continuación del ¿precisamente ahora?)

Sí, es muy seguro. Creo que junto con Irán es el país en el que más segura me he encontrado. Cero preocupación por la cámara, el móvil, la mochila, etc. Aun así, lógicamente no he ido exhibiendo mis “riquezas”, pero no olvidemos que estamos en un país con una capacidad adquisitiva media igual o más alta que la nuestra, gracias a los petrodólares. Si pensamos en los omaníes, no en los inmigrantes.

Prácticamente todo el mundo va y viene con sus smartphones y los coches son de gama media-alta y alta.

La política en Omán

Omán se afana en no tener conflictos con sus vecinos u otros países. Es uno de los principios que el sultán Qaboos estableció cuando tomó posesión de su cargo en 1970. Lo ha mantenido, igual que el resto de puntos de su particular decálogo que pudimos leer en el museo de Al Bali de Salalah.

Ay, el sultán Qaboos. Otra sorpresa inesperada. Todo el mundo habla bien de él y seguramente estáis pensando lo mismo que yo, que será una especie de dictador y que la gente no entra en críticas por la falta de libertad de expresión.

No estoy en condiciones de afirmar si hay o no esta libertad allí, porque no entendía un carajo del árabe en la tele o los periódicos. Pero sé que no hay elecciones democráticas, y que el propio sultán es el principal decisor de la mayoría o de todas las políticas.

9 días en Omán

Pero en ningún otro país he visto cómo se les ilumina la cara, tornando en expresión de cariño, cuando nos hablan de él. Le agradecen la apertura tranquila y progresiva del país, los 45 años de unidad y paz. El hecho de que haya involucrado al pueblo desde el minuto uno en todos los cambios. El hecho de que haya cumplido en buena parte las promesas que hizo aquel 1970, que ya es mucho decir si lo comparamos con nuestros gobernantes.

El sultán ha invertido, cada año, 6 meses en recorrer el país reuniéndose con los jefes locales para conocer de primera mano sus problemas y necesidades. Para tomar decisiones a pie de calle. Ha extendido la educación y sanidad pública, inexistentes antes de su mandato (había 3 o 4 escuelas en todo el país en 1969).  Y ha conseguido forjar un vínculo fuerte y duradero con su pueblo.

Ahora están preocupados. Acaba de regresar de Alemania, donde ha estado 3 meses tratándose un cáncer de colon. Precisamente llegaba un día después que nosotras. No está casado ni tiene descendencia y la sucesión es una incógnita a resolver cuando fallezca. Es muy difícil encontrar a otro hombre íntegro como él y todos son conscientes de ello.

[Actualización 2016] El Sultán Qaboos sigue en pie, y el país en paz, pero en mi segundo viaje me he encontrado con que hace tiempo que no aparece en los medios de comunicación, y están aflorando casos de corrupción de los que están en el Gobierno. Nada nuevo bajo el sol, como en tantos y tantos países…

9 días en Omán

La gastronomía de Omán

Lo que podéis comer en Omán es una mezcla de platos árabes y asiáticos. La proximidad y presencia de la India, así como la influencia de Siria, Egipto, Turquía e Irán, hace que los arroces, shawarmas, hummus, kebabs, samosas, etc. estén a la orden del día.

La cocina omaní es sencilla y saludable. No olvidemos que son beduinos, y también gente de mar. Pescados, arroces con azafrán y frutos secos, salsas especiadas, algunas picantes, y en general todo bastante sabroso.

9 días en Omán

Los precios

No es un país barato.

Es cierto que el euro está en su peor momento, y que podéis ahorrar comprando la comida en los supermercados y mercados. También la gasolina es muy barata (¡cómo no!). Cuando nosotras estuvimos el precio era de 0,50€ / litro.

En cuanto a las comidas, en los sitios locales y modestos puedes comer un plato por unos 4€ por persona e incluso algo menos. Pero en cuanto te descuidas la cuenta sube a 6€ e incluso 10€/persona, o más.

Los hoteles… entre 25 y 30€ por persona en las categorías medias. Los taxis privados son en general caros en comparación con la distancia a recorrer, casi a nuestro nivel de precios.
Por cierto, la moneda omaní es el Rial Omaní (OMR), que a su vez se fracciona en Baizas (1 OMR = 1000 baizas).

Lo más barato que pagamos fueron un café y un té por 0,300 baizas (0,80 €). Es decir, 40 céntimos cada consumición y en terraza frente al mar. También un taxi compartido y un microbus por 0,200 baizas en vez de los 2 OMR que nos habían dicho por un taxi privado.

Comunicarse

El inglés es el idioma más extendido y todos los carteles están en árabe e inglés.

No, no hay hispano-parlantes. Tengo entendido que sólo hay un guía que hable español. Y si no hablan inglés, entonces… por señas!!

Pero si podéis aprender algunas palabras de árabe tanto mejor. Cuando saludas con Salam Al-aikum, o das las gracias con un Shukran, o dices La, la, shukran (no, no, gracias), o saham (sí), generalmente se ríen sorprendidos y complacidos.

Alguno pregunta si hablas árabe, especialmente si él no habla inglés, je, je.

Alojamiento

La gran mayoría de hoteles son de nivel medio en adelante, aunque hay alguna guesthouse o similar. Hay ofertas en internet que conviene ir mirando y también hay una solución alternativa: acampar.

Omán es muy seguro y se puede acampar en cualquier sitio a no ser que sea área militar reservada. No obstante, preguntamos a varias personas y en concreto una de ellas nos dijo que mejor acampar con un omaní, que ellos conocen los sitios y tal. No sé si lo decía porque nosotras éramos dos mujeres solas, o porque de esta manera apoya el que contrates a alguien. O porque no es tan fácil como lo pintan. No tuvimos esta experiencia así que no os puedo contar.

Vestimenta en Omán

No hay leyes, pero se recomienda que nosotras vistamos con decoro (manga larga y pantalones o faldas largas). No es necesario el velo o hiyab excepto para la mezquita del sultán Qaboos y la tumba del santo Job.

9 días en Omán

Marita y yo… no, tranquilas que no tenéis que vestir así. En una casa-museo de Al Hamra nos invitaron a escoger y probarnos sus vestidos y pañuelos. Hay que reírse un poco de nosotros mismos de vez en cuando 🙂

Vosotros tampoco debéis ir muy destapados.

Antes de quejaros: vestir con decencia es para ellos una muestra de respeto hacia sus creencias por nuestra parte. Estáis en su casa, no lo olvidéis.

Si a vosotros no os gusta que un guiri entre en la vuestra vestido de determinada forma, ídem allí. Además así conseguiréis una acogida más amable. Nadie se sentirá ofendido y/o despreciado, vosotros más cómodo/as, etc.

Yo creo que merece la pena aunque no comparta estas costumbres, y no creo que rebelarse allí tenga mucho sentido.

Para el calor, llevad prendas de algodón que además de transpirar mejor que las camisetas con acrílico que solemos llevar, nos protegen de los rayos del sol y sus consecuencias.

Fotografía en Omán

Ya sabéis que es una de mis pasiones. Desde luego Omán es un escenario perfecto para hacer fotografías por su belleza sencilla y limpia, y no por ello menos espectacular.

Eso sí, a veces es todo un reto por la fuerte luz del sol y los contrastes con las sombras, así como por el color blanco que domina en los edificios y la vestimenta de los hombres.

He vuelto muy contenta con las fotos allí logradas y me he dado cuenta, como siempre me pasa al volver, de que este es otro destino con su propia luz y colores.
9 días en Omán

Fotografiar a gente en Omán

Las mujeres rehúyen muchísimo las cámaras. Lo normal es que digan “no” a tu petición de fotografía aunque no estén en compañía de sus hombres.

Cuando están con su marido, padre, etc, hay que pedirle permiso a él, sí o sí. Si no, se considera una grave falta de educación. Puede que incluso se lo tomen como una afrenta a su honor.

Igual con las personas mayores, a los que se exige un respeto.

No hay que emparanoiarse tampoco. Se pueden hacer algunas fotografías desde la distancia y con discreción, si lleváis un teleobjetivo o tenéis zoom en la cámara. Pero insisto, siempre con discreción y sin ánimo de molestar.

9 días en Omán

Los hombres y niños no suelen poner problema. En más de una ocasión nos dijeron que estuviéramos tranquilas, que todo lo contrario, que ellos quieren que estemos a gusto y no tienen ningún problema en que les hagamos fotos -a ellos-.

Por ejemplo en el zoco de pescado de Nizwa, donde estábamos titubeando y algunos se dieron cuenta, enseguida se dirigieron a nosotras para tranquilizarnos y decirnos que podíamos hacer las fotos que quisiéramos.

Nizwa

Si os invitan a una casa, no os pongáis a hacer fotografías nada más llegar. Quizá un rato después, quizá al iros, o no las hacéis. ¡Desde luego pidiendo permiso siempre!

Cómo ir y cómo moverse en Omán

Viajar a Omán es fácil. Hay unas cuantas compañías aéreas que llegan a Mascate, sobre todo las de los emiratos vecinos. Es cuestión de buscar en Internet la mejor oferta según las fechas que tengáis.

El visado lo podéis sacar en el aeropuerto al llegar sin ningún problema. Únicamente necesitáis pasaporte con al menos 6 meses de validez.

Hay dos visados, uno de 10 días que cuesta 5 OR (unos 12,5 €) y otro de más duración. Pero como siempre lo mejor que podéis hacer es actualizar esta información en la web de la embajada y el consulado en España. También podéis llamarles y hablar con ellos.
Para ir del aeropuerto internacional a la ciudad, hay dos opciones: autobús o taxi. Para el segundo hay una caseta donde venden los tickets, justo al salir del aeropuerto a la derecha. Al decirles la dirección a la que vas, te dicen cuánto es y te asignan un taxi. Por lo tanto, para esa primera vez no tienes que regatear.

A nosotras nos costó 10 OR para ir a Mutrah, la zona del puerto de Muscat, cerca del bazar y el paseo marítimo -la mejor desde nuestro punto de vista-. Esto es… unos 25 € por 30-35 minutos de trayecto.

Por cierto, que junto a la salida de la terminal, aún dentro, hay varias casas de cambio. No cambiéis mucho, a nosotras nos dieron mejor cambio al día siguiente en la ciudad.

No intentamos el autobús porque habíamos volado durante toda la noche, dormido mal en los aviones, y después teníamos que encontrar el hotel que habíamos reservado.

Moverse dentro de la ciudad si es para una distancia importante (y suelen serlo porque las ciudades se extienden bastante, en especial la capital), implica coger taxi compartido o privado, o microbuses. El problema es que estos últimos no tienen paradas específicas (o no las vimos). Los taxis compartidos cuestan lo mismo que los microbuses, unos céntimos. Son los que suelen usar los inmigrantes y merecen mucho la pena porque cuestan como 10 veces menos que un taxi.

Moverse por el país

Desgraciadamente no hay un buen sistema de transporte público en Omán. La compañía nacional de autobuses conecta las principales ciudades, como la ruta Muscat-Sur, o Muscat-Nizwa, pero las paradas intermedias son escasas. Ni hablar de puntos de mucho interés, y la cantidad de servicios tampoco es muy amplia. Así que… todo depende de cómo viajéis.

Para un viaje de 9 días, o bien renunciáis a ver muchas cosas -que es una opción- para centraros en unas poquitas como estas ciudades, o bien renunciáis a viajar en transporte público.

El tema del autostop no se lleva, en absoluto.

9 días en Omán

¿Cómo hacerlo, entonces? Podéis alquilar un coche. Ya he comentado que el combustible es muy barato, pero tengo entendido que los alquileres y seguros no lo son, así que no os frotéis las manos. Eso sí, tendréis libertad absoluta para ir y venir. Mejor que sea 4×4 pero no es imprescindible para buena parte del viaje.

Si queréis ir a las dunas de Wahiba o algún otro paraje muy desértico y sin rutas bien marcadas, debéis ir con un guía o alguien del campamento donde vayáis a dormir. Perderse en el desierto es jugártela. 

En cuanto a la conducción, la mayoría de carreteras están muy bien pero también hay bastante pista sin asfaltar aunque en buen estado. En general conducen relajadamente, tomando las curvas por el lado contrario, sin respetar la distancia de seguridad con el coche que va delante, hablando o whatasappeando con el móvil. Suelen ir rápido, pero no se ven muchos accidentes. Tampoco hay mucho tráfico.

Hay avisos de radar, los coches también se avisan entre sí igual que aquí, con las luces, y al preguntar por las multas me dijeron que andaban por los 100-150 € la mayoría. Es decir, no muy elevadas (flipaban con las nuestras).

¿Qué hicimos nosotras? pues como no conducimos, optamos por contactar con una agencia local para ir con un coche + conductor.

Para ello contamos con el inestimable consejo de Javier Gozálbez, escritor que ha viajado en más de una ocasión a este bello país. Él nos dio el contacto de un amigo suyo, Amur, y su agencia Arab Adventures.

9 días en Omán

Con él mismo viajamos los primeros 4 días y medio, y después con sus colaboradores en Salalah. Todo fue perfecto y no tengo más que palabras de agradecimiento por su amabilidad y buen hacer, así que os lo recomiendo.

La ventaja de ir con alguien local es eso, que te cuenta cosas del país que no te enterarías si vas con tu coche. Es probable que puedas entrar a sitios que no irías por tu cuenta, y también que te inviten a compartir un rato de charla y descanso en casa de alguien.

En cuanto a precios, conseguí encontrar otra agencia local en internet que publicaba precios de sus paquetes y comprobé que está en la misma línea.

Otra opción complementaria a las anteriores es coger vuelos locales. Hay varios aeropuertos que conectan con la capital, aunque quizá el que tiene más sentido es el trayecto a Salalah. Hay unos 1.000 km desde la capital. Que conste que tanto la ruta en coche por la costa, como por el interior, deben ser espectaculares.

Una última opción es ir en grupo organizado con una agencia desde España. La oferta para este país se ha ampliado en los últimos años, pero el viaje será más caro porque lógicamente los de aquí tienen que ganar también dinero (unos 500€ más, como mínimo). No obstante, que sepáis que la opción existe y podéis acudir a ella. Ambar viajes, Trekking y Aventura, Tuareg Viatges, Cultura Africana y otras agencias de este estilo proponen programas en grupo a Omán para Navidad y Semana Santa. Se centran en el norte, sin bajar a Salalah.

¿Es necesario vacunarse?

No, no hay vacunas obligatorias y en general se precian de que no hay enfermedades importantes. Tienen observatorios de Malaria que se ocupan de analizar continuamente las aguas y lugares para controlar que no aparezca.

Las condiciones de salubridad son buenas en general y las calles están muy limpias gracias al trabajo de los curritos, pero no es así cuando estos no están.

Hemos visto cómo los omaníes tiran impunemente todo tipo de envases y desperdicios al suelo, desde latas de refrescos a envoltorios de snacks. Si no hay un paquistaní, bangladesí o indio cerca para recogerlo… ahí se queda.

Una verdadera pena, aunque también hemos visto carteles que exhortan a no hacer este tipo de cosas. Está claro que el sultán se preocupa por ello y esperemos que poco a poco la educación destierre este tipo de prácticas.

Leí que el agua de la capital es potable. Por si acaso, no bebimos del grifo, pero hemos degustado fantásticas limonadas con menta en todas partes, así como ensaladas, sin ningún tipo de problema gastrointestinal.

¿Hay mucho turismo en Omán?

Pues la verdad es que no, pero para ser justos hemos ido a principios de Abril y es casi el comienzo de su temporada baja. Cuando las temperaturas diurnas ya alcanzan y superan los 30ºC, y por la noche no suelen bajar de 25-26ºC.

El grueso de turismo occidental (aparte está el del resto de países del Golfo y algunos asiáticos como Malasia) proviene de Alemania e Italia. Además también encontramos algunos ingleses y norteamericanos.

Pero no, no es un país de turismo masivo y es fácil que pasen horas sin que veas a otro turista o viajero.

9 días en Omán

¿Cuál es la mejor época para visitar Omán?

Entre Noviembre y Marzo son los meses ideales. Es decir, nuestro invierno. En las montañas podéis encontrar nieve en Enero y quizá Febrero, pero en general las temperaturas diurnas nos contaron que rondan los 20 y pico grados.

En Salalah (suroeste, junto a la frontera con Yemen), durante el verano, se sucede su singular monzón. Es su temporada alta. Todo el que puede se escapa a Salalah para disfrutar de unos 25ºC más que envidiables cuando en el resto de la Península Arábiga está a 50ºC. El verde perdura hasta Octubre al menos.

Suhail nos contó que la temporada pasada alcanzaron la cifra récord de 400.000 visitantes en Salalah, para que os hagáis una idea.

Y esto no ocurre en Abril, cuando nosotras fuimos, ya que es el final de la temporada seca.

9 días en Omán

Flor del árbol del incienso

Y… bueno, quedan muchos detalles que contaros, aparte de las vivencias. Lo haré poco a poco, en cada etapa del viaje, como siempre hago.

¡Espero que este post os sirva de ayuda y no dudéis en poner este destino en vuestra lista de deseos porque no os arrepentiréis!

P.D. Un abrazo enorme a Marita Acosta, la autora del blog Viajes de Marita, mi compañera de viaje y amiga. Un besazo enorme viajera!!

Otro para Amur y su equipo de Arab-Adventures, por su acogida y el buen trabajo realizado.

los viajes de ali iati Si quieres más información, pulsa aquí

Feedback

55
  • Luisa

    Muchas gracias por tu dedicación para elaborar un blog práctico Ali. Me gusta la frescura que tienes para contarlo y en este caso me ha recordado mucho mi viaje por los Emiratos Arabes, Oman Y Sanaá. Es unplacer revivir momentos contigo.!

  • Quaderns de bitàcola

    Excelente información! La tendremos muy en cuenta cuando nos decidamos ir, la verdad que este país parece que tiene mucho por ofrecer. Un abrazo!

  • vadercup

    Me ha en-can-ta-do

    Oman es uno de esos países que sabes que están ahí pero que nunca me había planteado visitar… después de leer este post ha entrado en la categoría de "lugares donde tengo que ir".

    • ViajesDeAli

      Biiieeeennnn…. yo he vuelto así, con un "Me ha en-can-ta-do" así que no puedo más que alegrarme mucho mucho de que lo hayas incluido en esa fantástica lista que todos tenemos 😉

      Muchas gracias por tu comentario, y si vas, ya me contarás!! 🙂

      Un abrazo viajero!
      Alicia

  • Anónimo

    Gran descubrimiento este blog…. sencillo, practico, muy interesante y unas fotos magnificas!!!
    os seguiré a menudo!:D

  • overseas

    Hola Ali, muy interesante el país, estoy mirando vuelos, seria unos 10 días para combinarlo con Emiratos. En Omán tampoco me complicaría y haría un recorrido sencillo en una área reducida porque viajo con el niño. Por cierto ¿sabes al final lo que ha pasado con el presidente (sultan)? para cerciorarme que la situación política es estable. Ya te contare, besos!

    • Alicia Ortego

      Hola!! Yo te aconsejaría dedicar el viaje a Oman, incluso sin ir al sur da de sí bastante, y si vas a moverte en transporte publico y no en coche, entonces es mas que recomendable porque invertiras más tiempo, aunque no podrás hacer paradas intermedias como los oasis. Ir con el niño no es problema. No sé como está el sultán, tiene cáncer pero no se publican detalles al respecto, y no creo que lo sepan los de allí. De todas formas, mira la página de AAEE y en cualquier caso si falleciera no creo que pase nada en RL corto plazo. Ellos valoran mucho la paz. Bss
      Ali

  • Alfonso

    Una pregunta. Es mejor llevarse la moneda ya cambiada de España o cambiarla directamente en Omán?
    Felicidades por tu viaje
    Un saludo

    • Alicia Ortego

      Hola Alfonso!! gracias! 🙂
      Nosotras cambiamos allí mismo… primero un poco para pagar el visado y el taxi al hotel, después ya cambiamos en Muscat sin problemas, hay varios sitios en el paseo marítimo junto a la entrada del bazar. Lo único que si llegas en viernes (festivo como aquí el domingo), mejor cambiad un poco más en el aeropuerto. En cualquier caso, es mejor cambiar allí porque así te evitas pagar las comisiones de aquí, y fuera del aeropuerto el cambio es un poco mejor 🙂

      Saludos y como entiendo que vas a ir… espero que te guste mucho!!
      Ali

  • Antonio Casablanca

    Me parece que andas un poco despistado al dar a Ibn Battuta como europeo. Inb Battuta era del norte de Marruecos, de las cercanias del actual Tanger, si a eso llamas te equivocas mucho.

    • Alicia Ortego

      Completamente de acuerdo, Antonio, y pido disculpas por este error… supongo que escribía pensando en el “occidente” geográfico, y no lo revisé adecuadamente, no es excusa y lo corrijo ahora mismo.
      Saludos
      Alicia

  • Rafael hernandez justel

    Te parece una locura viajar en julio? Es nuestro mes de vacaciones y no puede ser en otro momento. Y dos: debería preocuparme por el terrorismo islámico más que de ir a un hotel eb Benidorm donde también puede ocurrir cualquiercosa ? En el 2005 visitamos en Yemen, y hasta la fecha ese fue nuestro destino estrellla

    • Alicia Ortego

      Hola Rafael!! Pues sí me parece una locura, es el mes de más calor junto con Junio, creo, busca la media de temperaturas… Solo en la region de Salalah, que es época de monzon, te libras de temperaruras altísimas, pero te puede estar lloviendo… Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que no, no más que un hotel en Benidorm ? aunque todo puede cambiar de la noche a la mañana, de momento Oman es probablemente el país más seguro de la región. Es mejor intentar ir en otra época, aunque sea un viaje mas corto como el que yo misma hice. El año pasado en Abril, media de 30 grados y 24-26 por la noche, para que te hagas una idea…

    • Alicia Ortego

      Acabo de consultarlo, Rafael, y efectivamente Junio y Julio son los peores meses. En Julio se llega a 48ºC en Muscat y toda esa costa e interior, y con alto grado de humedad… únicamente en las montañas te puedes librar, pero hay que subir bastante y casi no hay pueblos (a no ser que vayas a hacer un trekking de varios días…). Y efectivamente, el monzón azota entre mediados de junio y Septiembre la zona de Salalah, que por una parte genial porque la verías en su salsa, completamente verde, pero por otra te llovería todos los días, quizá mucho siendo el inicio además. En fin…
      Ay, Yemen, cómo me arrepiento de no haber ido cuando se podía.
      Un saludo!

  • katy

    Me ha encantado tu relato. Hace una semana que he vuelto de una visita muy rápida e incompleta de Omán y puedo percibir en las palabras de tu relato, muchas de las sensaciones que me ha producido Omán. Mil gracias.

    • Alicia Ortego

      Hola Katy! me alegro mucho de que te haya producido la misma impresión, Omán lo merece 🙂 Casi todas las visitas son rápidas e incompletas… a mi también me lo pareció la mía, habrá que volver!
      Gracias a ti por pasarte por aquí y comentar!
      Un abrazo
      Alicia

  • Silvia Gimeno

    Me marcho a Omán, el próximo domingo dia 6 de marzo.
    Voy con un fotógrafo francés de “naturaleza”. Hemos alquilado un 4 x 4, y desembarcaremos en Muscat. Yo regresaré a los 15 dias, desde salalah.
    Haremos acampada libre. Tenemos previsto repartir el tiempo entre las montañas y el desierto, acabando con un par de dias en el litoral.
    Estoy buscando información sobre temperaturas y servicios.
    Tu blog me ha ayudado bastante. Por cierto, bañarse en el mar? Hay gente que se bañe en la playa?

    gracias,

    Silvia

    • Alicia Ortego

      Qué maravilla Silvia y qué envidia!! Con respecto a temperaturas, en las montañas hará fresco, más por la noche… y en el desierto, creo que en torno a los 30º y por la noche bajarán, pero no demasiado. La verdad es que hay muy poca oscilación de temperaturas, pero yo fui como un mes después que vosotros, y hacía ya más calor (30 y pico durante el día, 25-26 por la noche, esto en la capital y también en el desierto). en Muscat hay bastantes supermercados para proveeros de agua y comida, también en Nizwa, pero no te puedo dar información de la ruta entre Salalah y Muscat porque yo lo hice en avión. Sé que se hace, que hay una carretera principal y otra opción es seguir la línea de la costa, por lo visto muy recomendable. Hay gasolineras aunque sea precarias en muchos cruces de caminos.
      Con respecto al baño en el mar… no, no hay gente que lo haga, y no está nada bien visto que las mujeres nos pongamos en bañador. Sólo en alguna playa privada, por ejemplo en la zona de Ras al Hadd, ahí sí, si os alojáis en algún hotel de los que hay allí.
      Te recomiendo bañarte vestida por si las moscas, si quieres hacerlo. En Wadi Bani también es obligatorio bañarse vestida, pero merece la pena.
      De nada! espero que lo disfrutéis, y me encantaría saber qué tal te ha ido a la vuelta! 🙂
      Alicia

      • Silvia Gimeno

        Ya estoy de vuelta, regresé el domingo por la noche.
        ¿Qué contar? ha sido espectacular. Es verdad, que yo viajé con un fotógrafo profesional de National Geografic, y eso me permitió vivir este viaje de una forma diferente.
        Alquilamos un 4×4 grande, un toyota Land Cruiser de 7 plazas (eramos 3), con el fin de viajar seguros y cómodos.
        En el carrefour de Muscat, también nos compramos todo lo necesario para acampar, desde un camping gas a 3 tiendas para dormir.
        He escalado, nadado por los rios y wadis, dormido en el suelo, en las montañas, el desierto y la playa.
        Estuve la primera semana en las montañas alrededor de Nitzwa, dormí en Misfat Aberdyeen, que me pareció un pueblecito encantador, en una pequeña “guess house”. La visita a las montañas coincidió con lluvias torrenciales (desde hacía 8 años no había llovido tanto) por lo que pude apreciar, los wadis cargados de agua, y muchísimas cascadas (las paredes de las montañas son de roca, son impermeables). La gente superatenta, sin ningún contratiempo. Por cierto, me sorprendió que el agua de los wadis, acostumbra a estar caliente, incluso arriba en las montañas.
        Luego volvimos a Muscat, y desde ahí empezamos a bajar hacia el Sur. Visitamos y dormimos en los dos desiertos, me pareció maravilloso el de las Sugar Dunes, porque nunca había imaginado una Dunas tan blancas, y además llegan hasta el mar. dormimos al lado del agua, y al despertarnos teniamos un grupo de unos 10 camellos (dromedarios) que se habian instalado para dormir a 100 metros de nuestras tiendas.
        Por cierto, en las Sugar Dunes, encontramos una pareja de italianos que también dormian en una tienda. Les acompañaba un guia, AMUR, me he sonreido al releer tu blog, porque, mira que Omán es grande, y justo le conocimos ahí, y tomamos el té juntos. Es un chico listo.
        También fuimos otro dia a ver como deshovaban las tortugas, fue maravilloso, tuvimos mucha suerte, fuimos a las 4 de la mañana y vimos llegar 5 tortugas.
        Recomendable al 100 x 100, la nueva carretera del litoral. Carretera espectacular tallada en la roca, con un paraje lunar, pero en el que de vez en cuando, aparece en una curva, algún oasis maravilloso, o alguna laguna.
        Eso si, toda la carretera hacia el sur, está muy frecuentada por los camellos, teniamos que parar amenudo porque se cruzaban en medio de la carretera.
        Me he bañado en el mar, casi cada dia, me llevé un bañador negro, entero, pero no tuve nunca ningún problema. Me he vestido normalmente con pantalones y camisetas, y con un fulard en el pelo porque no ha sido facil lavárselo, entre desiertos, mar, y roca.
        Ha sido un viaje a los colores, del norte al sur, hemos recorrido todas las paletas de colores imaginables.
        Ha sido maravilloso, mi viaje se ha alejado bastante de monumentos, (un dia cogimos el bus turístico de Muscat para hacernos una idea de la ciudad) ha sido un viaje a la naturaleza, a las gentes y los colores.
        MARAVILLOSO!!

        • Alicia Ortego

          Uoooh!! Silvia, genial!! Un millón de gracias por volver al blog y resumirlo tan bien, seguro que es de ayuda a otros viajeros! Me encanta que te haya gustado tanto, me gustaría mucho volver y profundizar en su naturaleza, sí. Te encontraste con Amur, ja, ja!!! Tengo que decírselo! Un besazo y gracias otra vez! Muack!

      • Silvia Gimeno

        Hay algo que sí que me disgustó en Omán….
        La falta de cultura ecológica que tienen. Hay desperdicios plásticos por doquier. Es una pena, pues encuentras restos plásticos en todas partes, desde el desierto hasta la cumbre más alta.
        Son deshechos de los propios omanies, es francamente una pena, y parece no molestarles.

        Silvia

        • Alicia Ortego

          Completamente de acuerdo, Silvia. Creo que lo comenté en algún post. Allí donde no hay un inmigrante barrendero, allí se quedan los desperdicios. Los omanies tiran al suelo todo con un relajo increíble, increíble! ?

  • marta

    hola alicia ,nosotros vamos ahora en marzo,a un crucero por emiratos y dos dias en oman,con tan poco tiempo me gustaria que me aconsejaras que ver imprescindibles y con que medio de tramsporte.voy con un niño y eso me preocupa un poco.si me puedes ayudar te lo agradeceria.besos

    • Alicia Ortego

      Hola Marta! Disculpa que haya tardado un poquito en responder. Lo primero: no te preocupes, es muy seguro y tranquilo ? para 2 días, te aconsejo que OS centreis en Muscat, la capital, y si OS da tiempo ir y volver a Nizwa, o bien alquilando coche, o bien en bus. Los buses salen al lado de la puerta del zoco, en el paseo marítimo. Preguntad, no conozco los horarios, hay un par de sitios para comer allí mismo, modestos pero muy rico todo y quizá OS puedan informar allí. Si podéis, visitad la mezquita del Sultán Qaboos, sólo por la mañana! (De 8 a 12h o algo así). Disfrutadlo! ?

  • alejandra

    Hola! Como estas?estoy por viajar enuna semana a Oman, me podrias recomendar algun hotel? Y te consulto que te parece ir de dubai a Oman en micro es arriesgado?y una ultima consulta, en cuanto a vestimenta mangsas largas y pantalones largos no?

    • Alicia Ortego

      Hola Alejandra! qué bien, qué suerte 🙂
      Con respecto a ir de Dubai a Oman o viceversa en microbus, no tengo ni idea porque no lo he hecho, pero creo que no es inseguro… de todas formas, no lo sé.
      En cuanto a vestimenta, sí, mangas largas y pantalones largos lo mejor. De algodón, si vas a ir ahora, hará mucho calor.
      En cuanto a hotel… ¿te refieres a Muscat? si es así, estuve en el Mutrah Hotel, y conozco a más gente que ha ido allí, todos nos llevamos la misma impresión: que está muy bien. Además, su ubicación es bastante buena, cerca del zoco y del Marina Drive.
      Saludos y que lo pases muy bien!!
      Alicia

    • silvia gimeno

      Alejandra, no hace falta manga larga. Con camisetas de manga corta o bien sin mangas, (no tirantitos finos) puedes ir tranquilamente.
      Yo llevaba un vestido tres quartos de algodon, como una camiseta larga, súper fresco y cómodo.
      En la ciudad ves a los residentes europeos, vestidos como nosotros. Sin mangas y hasta faldas cortas por los centros comerciales.
      Los omanies son listos y saben que el futuro lo tienen en el turismo. Te cuidan y son muy atentos con los visitantes.

      • Alicia Ortego

        No fui a centros comerciales así que no puedo hablar desde ahí. Sí puedo contaros que en Salalah a mi amiga el guía le pidió que se pusiera manga larga, la explicación fue que era para intentar entrar en la mezquita (no está permitido y no nos dejaron, de todas formas). Yo creo que así él se sentía más cómodo, y yo desde luego iba mas cómoda vistiendo discretamente. Quizá también cambia si vas con un hombre, o no. No está prohibido por ley, y es cierto que ellos te cuidan y son muy respetuosos (no así los bangladeshies y pakistaníes inmigrantes, como ya he contado, y sin generalizar). En fin, haz lo que quieras, seguramente no tendrás problemas, ni muchas miradas, si llevas prendas holgadas y cómodas como dice Silvia, aun con manga corta ?

  • Fiore

    Es genial lo que escribes, voy leyendo e imaginando …

  • rocii

    Interesante relato de Omán. Iré en breve a Mascate, los taxis compartidos, se pueden compartir por hombres y mujeres?

  • karlita

    Que bonita redacción de tu experiencia, siento que también he viajado a Omán! jeje Mucha suerte en todos tus viajes!

  • David

    Muchas gracias Ali!! no encontraba nada de información útil hasta que llegué a tu post. Pienso viajar a finales de este mes y hacer un poco de Surf… me preocupa un poco los precios pero ya veremos. Saludos!

  • Mil y un viajes por el mundo

    Buenísimo el artículo, Ali. Un país con mucho que ofrecer, me apunto las recomendaciones!

  • Silvia Mey Martínez

    Querida Alicia, mil gracias porque gracias a tu blog consideramos Omán como otro destino de nuestras vacaciones. Viajamos guiados por Amur y el resultado fue increíble, disfrutamos cada segundo del país. Es un país que como has dicho, valora la paz y es el más tolerante de la región. La gente muy amable, el café y los dátiles deliciosos y qué decir de los bellos camellos y las cabras locas!!! Palmeras, montañas, wadis, desierto, en fin….. mucha belleza para disfrutar.
    Eso sí, coincido en que tienen muy poco respeto por la ecología y da mucha pena ver la basura tirada, eso también lo observé en los desiertos de Qatar y Emiratos, no separan la basura y es una pena que no tengan cultura ecológica.

    • Alicia Ortego

      Hola Silvia!! muchas gracias por tu comentario, me alegro muchísimo de que os haya gustado tanto (excepto el tema de las basuras, si 🙁 ) y que os haya ido bien con Amur. Omán es un gran destino y me encanta saber que no soy la única que lo piensa!
      Un abrazo!
      Ali

  • Denisse Arredondo

    Muy buen blog! felicidades!!!

    Me parece muy interesante este país, algún día me gustaría conocer esta parte del mundo!!!

    Saludos

    • Alicia Ortego

      Muchas gracias Denisse! Espero que puedas visitarlo algún día, como dices. No dudes en leer otros posts del blog sobre Oman, si te apetece 😉 un abrazo! Ali

  • Jimena De La Rosa

    El día de ayer conocí a dos personas de Omán, y simplemente quedé encantada. Estoy tan enganchada que me quiero leer todo lo que haya con relación a este lugar. Y que no cabe duda que sería un destino increible de visitar.

    • Alicia Ortego

      Qué bueno, Jimena! Pues nada, por aquí tienes unos cuantos posts y también te recomiendo el libro Los árabes del mar, de Jordi Esteva 🙂

  • Carmen

    Hello…voy a Omán en noviembre, al inicio 3 días en Mascate sin coche y luego alquilaré
    Me das algún consejillo acerca de qué zona en Mascate es la mejor para alojarse?
    Mil gracias de antemano

  • Karen

    Hola Ali, me encantó tu información de Omán te cuento que quiero viajar en estas vacaciones y me complica un poco el tema del idioma, no hablo ingles y esa es mi pregunta me recomiendas ir sin saber el ingles?

    • Alicia Ortego

      Hola Karen, me alegro de que te guste 🙂 Si no sabes nada de inglés ni árabe, tendrás que moverte por señas en un porcentaje de tiempo muy elevado y puede complicarte lo básico, aunque mucha gente ha viajado donde nadie habla español ni inglés y volvieron vivos 😀

  • Carmen

    Karen, yo acabo de llegar de Omán, llegué ayer ☺por cierto Ali, mil gracias por todos tus post, muy útiles

    Yo te diría karen, que viajar a Omán sin saber inglés ni árabe es igual que venir a España sin saber español ni inglés… los omanis son muy amables, pero la barrera idiomática la vas a tener claro, te recomiendo comprar una sim al llegar en el aeropuerto, así tendrás un teléfono local con datos y usar el Google traslator. Yo lo he usado allí con alguna gente que no sabía inglés, eso una sonrisa y ganas de entenderse deben valer
    Buen viaje!¡!

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