9 días en Omán

Actualizado el 5 mayo, 2024

Cuando contaba a la gente que me iba a pasar unas cortas vacaciones de 9 días en Omán, las reacciones eran las siguientes: -¿Dónde vas? ; -A Omán; -¿Y eso dónde está? ¿qué hay que ver allí? ¿Precisamente ahora?  Pues ya puedo decir que es un destinazo y aquí tienes una guía completa del país intentando responder a las primeras preguntas que mucha gente se hace.

Pero vamos a lo que vamos. Mientras trato de poner en orden mis pensamientos, emociones, e incluso mis análisis de la experiencia, voy a intentar responder a estas primeras preguntas que mucha gente se hace.

También me gustaría lograr animarte a viajar allí. Y aprovecharé para contar cosas de este país, consciente de que no hay mucho publicado en la red (o yo no lo encontré antes de ir).

¿Dónde está Omán?

Omán está en la Península Arábiga. Es vecino de Yemen, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Aquí dejo el mapa y ya de paso los puntos marcados del primer viaje de 9 días en Omán que he hecho.

¿Cuáles son los principales atractivos de Omán?

Yo tenía algunas nociones gracias a la lectura de Los árabes del mar de Jordi Esteva, el libro que literalmente me ha inspirado para ir allí. Es un libro precioso y magnífico, altamente recomendable. Pero reconozco que al viajar por primera vez a Omán, mis expectativas se vieron superadas.

Cultura ancestral

Omán tiene una cultura árabe ancestral que ha sabido conservar más y mejor que sus vecinos de los Emiratos (esto es un sultanato, por cierto).

Los usos y costumbres tradicionales perviven en la modernidad. Unos más que otros, pero la mezcla también es curiosa e interesante. Mucho, de hecho.

Escuchar los saludos que empiezan con un ritual de pregunta-respuesta muy rápido en el que se preguntan por las novedades en su familia, su vida. Ver cómo los hombres de la misma familia o grandes amigos se besan (3 besos en la mejilla, pero al aire). O entrechocan sus narices en la zona del desierto.

Observarles mientras te sientas en una alfombra, te recuestas en los cojines y te tomas un café con dátiles junto a ellos.

Naturaleza variada

La naturaleza de Omán sorprende, tanto por la variedad que ofrece, como por su belleza. Así, tenemos:

• Las costas de Omán con playas kilométricas vacías y no explotadas, con un mar que reúne todas las tonalidades de verdes y turquesas. Y con una vida marina que quita el hipo. ¿Sabías que allí puedes ver a los delfines y tortugas marinas nadando a pocos metros de la orilla?
• Las montañas del norte, aunque también hay en el sur, son sorprendentes. Con una altura poco despreciable porque llegan a los 2.000 metros, ofrecen un paisaje lunar.
• Los desiertos: más allá de que la mayor parte del territorio omaní es desértico, hay al menos tres lugares donde puedes caminar por dunas altas y disfrutar de amaneceres y atardeceres espectaculares.
• Los oasis son el contrapunto perfecto a los desiertos. Están por todo el territorio, y en ellos se ubican las principales poblaciones.
• Los wadis son los valles por los que discurre el agua cuando llueve. Con el paso del tiempo se han creado grandes desfiladeros y en algunos hay pozas donde bañarse.

Sitios históricos

Aún quedan restos de lo que hasta 1970 fue un país totalmente medieval en el que las puertas de las murallas de las ciudades  -incluyendo su capital- se cerraban al ponerse el sol. Además, no estaba permitida la entrada de extranjeros.

Una vez el país se abrió, y el sultanato dio recursos a sus habitantes para modernizarse, se originó un movimiento de rechazo a esta vida antigua y llena de incomodidades.

En cuanto pudieron, los omaníes se construyeron nuevas casas, abandonando las antiguas.

El resultado es que la gran mayoría están derrumbándose día a día, con cada lluvia, pues son de adobe.

Resulta trágico ver cómo magníficas puertas de madera delicadamente labradas y traídas probablemente de Mombasa, o de la India agonizan entre los muros de adobe. Hay promesas de rehabilitación, quizá ya estén en marcha.

Por otro lado, casi cada pueblo, cada villa, tiene al menos un fuerte o castillo en el que vivía el jefe. En tiempos antiguos eran como ciudades-estado. Muchos de estos fuertes sí han sido rehabilitados y son visitables.

Las Mezquitas son otro de sus atractivos, muchas históricas, aunque no se pueden visitar excepto la Mezquita del Sultán Qaboos de Muscat.

Y en los zocos o souqhs el incienso sigue aromatizando las calles llenas de tiendas abarrotadas de los artículos cotidianos. Son los centros sociales de las poblaciones. Imperdibles, aunque cerrados a cal y canto en las calurosas horas del mediodía (entre las 12 y las 16 h., aproximadamente).

La gente de Omán

Omán tiene gente, claro, y en particular… hombres. De hecho es un mundo de hombres y esto te va a sorprender nada más aterrizar. En especial si eres mujer.

Resulta realmente extraño ver que en la calle no hay ni una sola mujer. Es cierto que al atardecer sí suelen salir, que las ves conduciendo y que también trabajan fuera de casa, pero la mayor parte del día no están presentes.

En cualquier caso la mayoría de omaníes son amables y muy hospitalarios.

Es habitual que te pregunten de dónde eres, y la referencia de los principales equipos de fútbol del país es el lugar común para que haya sonrisas. Dicen que Muscat está dividida entre los seguidores del Real Madrid y los del Barcelona.

Algunos incluso han viajado a España y por tanto tienen más de qué hablar contigo. No te sientes insegura la gran mayoría del tiempo. Es como otro mundo. 

Ellos visten con la dishasha blanca en casi el 100% de los casos. Ellas con chador negro y en muchas ocasiones con velo cubriendo su cara, excepto los ojos (niqab). A veces incluso también los ojos. Es decir, llevan una muselina de color negro tapando toda la cara.

También hay mujeres que muestran la cara, aunque llevan el pelo bajo el hiyab, pero son las menos. Interactúan poco o nada con nosotras aunque viajes sin la compañía de otros hombres.

Hay otra población que parece ser incluso más numerosa, y también en su gran mayoría conformada por hombres. Me refiero a los inmigrantes venidos de Bangladesh, Pakistán e India.

Ocupan los puestos de trabajo menos deseables: limpieza, construcción, conductores de camiones. No están autorizados a ocupar otros reservados en exclusiva para los omaníes, como por ejemplo el taxi.

Con estos es con los que no siempre nos hemos sentido seguras. Miradas libidinosas, e incluso algún intento de «meter mano» con la excusa de «quiero hacerme una foto contigo», nos han enseñado que hay que poner un poquito de distancia con ellos.

Pero no por esto voy a disculpar el trato que reciben de los omaníes. El tono con el que les hablan es claramente despectivo y de «ordeno y mando». Francamente resulta desagradable y pensé en el vasallaje medieval o la era de los esclavos.

Si tuviera que señalar una cosa que no me guste de Omán, sería esta sin lugar a dudas.

¿Qué hay que ver en un viaje de 9 días en Omán?

¡Buena pregunta! 9 días en Omán es la duración típica de muchos viajes al país. Día arriba, día abajo. Me imagino que tiene que ver con los costes, ya que no es un país barato en los gastos principales del turista o viajero.

Siendo así, ya te puedes imaginar que vas a tener que elegir.

De hecho, yo he ido dos veces y aun así no lo he visitado todo. Para no enrollarme mucho, voy a poner aquí un listado de lugares que visitar en Omán, y links a los posts que he publicado sobre ellos, pero también te recomiendo que te pases por mi artículo de itinerarios para viajar en Omán.

• Muscat o Mascate, la capital de Omán. Puede ocuparte un par de días.
• Costa Este: desde Wadi Shab hasta Sur y Ras al Hadd, donde se pueden ver tortugas marinas. Los paisajes son brutales.
• Desierto de Wahiba y Desierto Blanco que llega a la costa.
• Nizwa, una ciudad preciosa que te hará soñar con caravanas.
• Los oasis de Omán en la zona norte del país, entre desierto y montañas.
• Montañas Al Hajar, con grandes desfiladeros y vida rural.
• Isla de Masirah, frente a la costa central de Omán, es como el país pero en miniatura. Un lugar remoto.
• Salalah, la segunda ciudad y «capital»del sur de Omán.

Las normas de educación básica en Omán

Conviene saber que las buenas maneras y educación de Omán son muy importantes, y sus protocolos distintos a los nuestros.

Es decir, que conviene informarse o aprender cuanto antes para no meter mucho la pata. En parte tiene que ver con la religión, la rama del Islam que profesan, y en parte con sus tradiciones y costumbres.

Son comprensivos con el extranjero, sobre todo si ven que te esfuerzas. Es algo que valoran mucho. A cambio, te enseñan cómo debes hacer las cosas para no cometer errores que deriven en malentendidos.

Si te invitan a un café, por ejemplo, primero te ofrecerán un cuenco con agua para que te laves las manos. En realidad es suficiente con que lo hagas con la derecha, la mano que vas a utilizar para comer.

La mano izquierda es impura porque sirve para limpiarse el culo, dicho claro y pronto. Yo metí la pata algunas veces, lavándome las dos manos en el cacharro e incluso frotándolas un poquito. No hay que hacer eso, no son las abluciones para la oración, ja, ja!!

Junto con el café suele haber como mínimo dátiles. A veces también alguna fruta, ya cortada o la cortarán ellos para ti.

Se come con la mano en la gran mayoría de ocasiones, y desde luego en los restaurantes locales. Esto, amigos, ya lo he dicho muchas veces ¡¡es un placer!! La comida sabe más y mejor sin el tenedor de por medio.

Si no quieres que te vuelvan a servir café, que te ofrecerán hasta que tú lo digas, debes devolver la tacita agitándola hacia los lados. Ellos mismos te lo enseñarán 😉

Aceptar más de tres tazas de café seguidas es de gorrón.

Por otro lado, y aunque resulte obvio decirlo, no es de buena educación vestir «ligeros de ropa». Teniendo en cuenta que ellos son muy pudorosos, quizá no es buena idea llevar tirantes, pantalones cortos, etc.

¿Es seguro Omán?

(sería la pregunta que viene a continuación del ¿precisamente ahora?)

Sí, Oman es muy seguro. Creo que junto con Irán es el país en el que más segura me he encontrado.

Cero preocupación por la cámara, el móvil, la mochila, etc. Aun así, lógicamente no he ido exhibiendo mis «riquezas». Pero no olvidemos que estamos en un país con una capacidad adquisitiva media igual o más alta que la nuestra gracias a los petrodólares.

Prácticamente todo el mundo va y viene con sus smartphones y los coches son de gama media-alta y alta.

[Actualización 2024] Recientemente he recibido el email de una chica que tuvo una muy mala experiencia en Wadi Bani Khalid. Yo no la conozco de nada, pero sé que se ha puesto en contacto con otros blogs para intentar dar más difusión a su caso.

Según ella (viajaba sola) parece ser que ha habido casos de robos y violencia en las pozas del fondo del wadi, a donde la mayoría de turistas van a bañarse. Por si acaso, ten cuidado ante acercamientos raros y vigila más tus pertenencias en ese sitio en concreto.

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La política en Omán

Omán se afana en no tener conflictos con sus vecinos u otros países. Es uno de los principios que el sultán Qaboos estableció cuando tomó posesión de su cargo en 1970.

Lo han mantenido, igual que el resto de puntos de su particular decálogo que pudimos leer en el museo de Al Bali de Salalah.

Todo el mundo hablaba bien de su sultán y seguramente estás pensando lo mismo que yo, que sería una especie de dictador y que la gente no entraba en críticas por la falta de libertad de expresión.

No estoy en condiciones de afirmar si había o no esa libertad allí, porque no entendía un carajo del árabe en la tele o los periódicos. Pero sé que no hay elecciones democráticas, y que el propio sultán era el principal decisor de la mayoría o de todas las políticas.

Pero en ningún otro país he visto cómo se les ilumina la cara, tornando en expresión de cariño, cuando nos hablaban de su sultán.

Le agradecían la apertura tranquila y progresiva del país, los 45 años de unidad y paz. El hecho de que hubiera involucrado al pueblo desde el minuto uno en todos los cambios, y de que hubiera cumplido buena parte de las promesas que hizo en 1970 cuando asumió el cargo, ya es mucho decir.

El sultán Qaboos invirtió, cada año, 6 meses en recorrer su país para reunirse con los jefes locales y conocer de primera mano sus problemas y necesidades. Para tomar decisiones a pie de calle.

Extendió la educación y creó la sanidad pública, inexistentes antes de su mandato (había 3 o 4 escuelas en todo el país en 1969).

Cuando yo fui el sultán Qaboos estaba enfermo. Un maldito cáncer de color, según la versión oficial. No estaba casado ni tenía descendencia oficial, así que la sucesión era una incógnita.

El sultán Qaboos falleció en Enero de 2020.

En los últimos años estuvo prácticamente desaparecido y había bastante descontento con el gobierno que estaba en el Parlamento.

Al final la sucesión se realizó «rápida y limpiamente», podríamos decir. Su primo, que fue Ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Haitham bin Tareq al Said ocupó el trono enseguida, y parece que tiene un tono muy continuista con Qaboos. Deseo que el país continúe viviendo en paz y asumiendo los retos de este siglo.

La gastronomía de Omán

Pasemos a hablar de la gastronomía de Omán…

Lo que puedes comer en Omán es una mezcla de platos árabes y asiáticos. La proximidad y presencia de la India, así como la influencia de Siria, Egipto, Turquía e Irán, hace que los arroces, shawarmas, hummus, kebabs, samosas, etc. estén a la orden del día. También los pescados, arroces con azafrán y frutos secos, salsas especiadas, algunas picantes, y en general todo bastante sabroso.

La cocina omaní es sencilla y saludable.

Los precios en Omán

Omán no es un país barato, creo que ya lo he dicho.

La moneda omaní es el Rial Omaní (OMR), que a su vez se fracciona en Baizas (1 OMR = 1000 baizas).

Es cierto que puedes ahorrar comprando la comida en los supermercados y mercados. También la gasolina es muy barata (¡cómo no!).

En cuanto a las comidas, en los sitios locales y modestos puedes comer un plato por unos 4€ por persona e incluso algo menos. Pero en cuanto te descuidas la cuenta sube a 10€/persona, quizá con e paso de los años esto haya cambiado más aún.

Lo más barato que pagamos fueron un café y un té por 300 baizas (0,80 €). Es decir, 40 céntimos cada consumición, en una terraza frente al mar. También un taxi compartido y un microbus por 200 baizas en vez de los 2 OMR que nos habían dicho por un taxi privado.

Los taxis privados son en general caros en comparación con la distancia a recorrer, casi a nuestro nivel de precios.

Comunicarse en Omán

Aunque el idioma oficial es el árabe, el inglés está bastante extendido. De hecho, todos los carteles están en árabe e inglés.

No, no hay hispano-parlantes. Tengo entendido que sólo hay un guía que hable español. Y si no hablan o no hablas en inglés, entonces… ¡¡por señas!!

De todas formas, si puedes aprender algunas palabras de árabe tanto mejor. Cuando saludas con Salam Al-aikum, o das las gracias con un Shukran, o dices La, la, shukran (no, no, gracias), o saham o aiwa (sí), generalmente se ríen sorprendidos y complacidos.

Alguno pregunta si hablas árabe, especialmente si él no habla inglés, je, je.

Alojamiento en Omán

La gran mayoría de hoteles son de nivel medio en adelante, aunque hay alguna guesthouse o similar. Hay ofertas en internet que conviene ir mirando, te dejo los enlaces de Booking a las principales ciudades:

• Alojamientos en Muscat o Mascate, la capital de Omán. Te recomiendo que busques los que están en Mutrah para estar en la zona más interesante de la ciudad.
• Hoteles en Nizwa.
• Alojamientos en Sur.
• Hoteles en Salalah.

Y también hay una solución alternativa: acampar. En Omán se puede acampar en cualquier sitio, a no ser que sea área militar reservada.

No obstante, preguntamos a varias personas y una de ellas nos dijo que mejor acampar con un omaní, que ellos conocen los sitios y tal.

No sé si lo decía porque nosotras éramos dos mujeres solas, o porque de esta manera apoya el que contrates a alguien, o porque no es tan fácil como lo pinta.

Vestimenta en Omán

No hay leyes, pero como he dicho antes, se recomienda que nosotras vistamos con decoro (manga larga y pantalones o faldas largas). No es necesario el velo o hiyab excepto para la mezquita del sultán Qaboos en la capital y la tumba del santo Job en Salalah.

Con llevar un pañuelo para estas ocasiones, suficiente. Si no tienes, te lo prestan o te lo alquilan allí mismo.

Los chicos tampoco debéis ir muy destapados.

Antes de quejarte: vestir con decencia es para ellos una muestra de respeto. Estás en su casa, no lo olvides. Yo creo que merece la pena aunque no compartas estas costumbres. Tampoco creo que rebelarse allí tenga mucho sentido.

Para el calor, lleva prendas de algodón que además de transpirar mejor que las camisetas con acrílico que solemos llevar, nos protegen de los rayos del sol y sus consecuencias.

Fotografía en Omán

Ya sabes que la fotografía es una de mis pasiones. Desde luego Omán es un escenario perfecto para hacer fotografías por su belleza sencilla y limpia, y no por ello menos espectacular.

Eso sí, a veces es todo un reto por la fuerte luz del sol y los contrastes con las sombras, así como por el color blanco que domina en los edificios y la vestimenta de los hombres.

He vuelto muy contenta con las fotos allí logradas y me he dado cuenta, como siempre me pasa al volver, de que este es otro destino con su propia luz y colores.

Fotografiar a gente en Omán

Las mujeres rehúyen muchísimo las cámaras. Lo normal es que digan «no» a tu petición de fotografía aunque no estén en compañía de sus hombres.

Cuando están con su marido, padre, etc, hay que pedirle permiso a él, sí o sí. Si no, se considera una grave falta de educación. Puede que incluso se lo tomen como una afrenta a su honor.

Igual con las personas mayores, a las que se exige un respeto.

No hay que emparanoiarse tampoco. Se pueden hacer algunas fotografías desde la distancia y con discreción si llevas un teleobjetivo o tienes zoom en la cámara. Pero insisto, siempre con discreción y sin ánimo de molestar.

Los hombres y niños no suelen poner problema. En más de una ocasión nos dijeron que estuviéramos tranquilas, que todo lo contrario. Ellos quieren que estemos a gusto y no tienen ningún problema en que les hagamos fotos -a ellos-.

Por ejemplo en el zoco de pescado de Nizwa, donde estábamos titubeando y algunos se dieron cuenta, enseguida se dirigieron a nosotras para tranquilizarnos y decirnos que podíamos hacer las fotos que quisiéramos.

Si te invitan a una casa, no te pongas a hacer fotografías nada más llegar. Quizá un rato después, quizá al irte, o no las haces ¡Desde luego pidiendo permiso siempre!

Cómo llegar y cómo moverse en Omán

Viajar a Omán es fácil. Hay unas cuantas compañías aéreas que llegan a Mascate, sobre todo las de los emiratos vecinos. Es cuestión de buscar en Internet la mejor oferta según las fechas que tengas.

En cuanto al visado, la verdad es que las cosas han cambiado un poco desde que fui por primera vez a Omán ¡y para bien!

Hoy en día, los españoles que viajen a Omán para una estancia de menos de 14 días no necesitan sacar ningún visado.

Si tu viaje va a ser de más duración, entonces sí tendrás que pagar el de 30 días que cuesta 20 OR y que puedes hacer en esta página web. ¿Que no te convence hacerlo online? También puedes hacerlo en el aeropuerto pagando 1 rial más.

Los requisitos para entrar en Omán son:

• Pasaporte con más de 6 meses de validez.
• Billete de salida del país (hacia cualquier otro país, no tiene por qué ser España).
• Reservas de hotel.
• Seguro de viaje. Yo te recomiendo IATI seguros porque son especialistas en viajes y además puedes obtener un 5% de descuento si lo contratas a través de este enlace. Y entre todos los seguros que tienen, el que ellos recomiendan para Omán es el IATI Estrella.
• Visado si tu estancia va a ser mayor de 14 días.

Cómo ir del aeropuerto internacional de Omán al centro de la ciudad

Para ir del aeropuerto a Muscat hay dos opciones: autobús o taxi.

Si quieres coger un taxi, hay una caseta donde venden los tickets, justo al salir del aeropuerto a la derecha. Al decirles la dirección a la que vas, te dicen cuánto es y te asignan un taxi. Por lo tanto, para esa primera vez no tienes que regatear.

A nosotras nos costó 10 OR (25€) para ir a Mutrah, la zona del puerto de Muscat. Una media hora de trayecto.

Por cierto, que junto a la salida de la terminal, aún dentro, hay varias casas de cambio. No cambies mucho dinero, a nosotras nos dieron mejor cambio al día siguiente en la ciudad.

También puedes cambiar algo de moneda en España. Yo te recomiendo Exact Change, agencia a la que he acudido en más de una ocasión y que dan muy buen tipo de cambio. Te lo cuento todo aquí, pero si no quieres leer tanto, voy al grano:

Una buena idea es recurrir a los servicios de cambio de moneda con Exact Change antes de ir al país. Yo misma lo he hecho para varios viajes. Puedes comprar online en su página web o por teléfono en 900 103 740 / 683 597 459. Si lo haces por teléfono, o si entras en su web otro día, añade el código VIAJESDEALI para que sepan que vas de mi parte.

No intentamos el autobús porque habíamos volado durante toda la noche, dormido mal en los aviones, y después teníamos que encontrar el hotel que habíamos reservado.

Moverse dentro de la ciudad si es para una distancia importante implica coger taxi compartido o privado, o microbuses. El problema es que estos últimos no tienen paradas específicas (o no las vimos).

Los taxis compartidos cuestan lo mismo que los microbuses, unos céntimos. Son los que suelen usar los inmigrantes y merecen mucho la pena porque cuestan como 10 veces menos que un taxi.

Cómo moverse por el país

Las opciones para moverse por Omán son:

• Transporte público: sólo hay autobús, y ferry para la isla de Masirah. No hay tren.
• Taxis: la opción más cara, no la recomiendo para moverse entre ciudades.
• Alquilar un coche y conducir tú mismo.
• Contratar una agencia local para disponer de un coche y conductor.
• Viajar en grupo organizado con una agencia española.

Te voy a hablar un poco de cada una de estas opciones:

Desgraciadamente no hay un buen sistema de transporte público en Omán.

La compañía nacional de autobuses conecta las principales ciudades, como la ruta Muscat-Sur, o Muscat-Nizwa, pero las paradas intermedias son escasas. Ni hablar de puntos de mucho interés, y la cantidad de horarios tampoco es muy amplia. Así que… todo depende de cómo viajes.

Para un viaje de 9 días en Oman, o bien renuncias a ver muchas cosas -que es una opción- para centrarte en unas poquitas como estas ciudades, o bien renuncias a viajar en transporte público.

El autostop no se lleva, en absoluto.

¿Cómo hacerlo, entonces? Puedes alquilar un coche.

Ya he comentado que el combustible es muy barato, pero tengo entendido que los alquileres y seguros no lo son, así que no te frotes las manos. Eso sí, tendrás libertad absoluta para ir y venir. Mejor que sea 4×4 pero no es imprescindible para buena parte del viaje.

Si quieres ir a las dunas de Wahiba o algún otro paraje muy desértico y sin rutas bien marcadas, debes ir con un guía o alguien del campamento donde vayas a dormir. Perderse en el desierto es jugártela. 

En cuanto a la conducción, la mayoría de carreteras están muy bien, pero también hay bastante pista sin asfaltar.

En general conducen relajadamente, tomando las curvas por el lado contrario, sin respetar la distancia de seguridad con el coche que va delante. Hablando o whatasappeando con el móvil. Suelen ir rápido, pero no se ven muchos accidentes. Tampoco hay mucho tráfico.

Hay avisos de radar, los coches también se avisan entre sí igual que aquí, con las luces, y al preguntar por las multas me dijeron que andaban por los 100-150 € la mayoría. Es decir, no muy elevadas (flipaban con las nuestras).

Nosotras optamos por contratar una agencia local para ir con un coche + conductor.

Esta opción es bastante cómoda para viajar por el país, despreocupándote de la conducción y de la falta de transportes. Tanto para un recorrido por el norte, la zona más popular para el turismo, como para descubrir los alrededores de Salalah, en el sur.

La ventaja de ir con alguien local es que te cuenta cosas del país que no te enterarías si vas con tu coche. Es probable que puedas entrar a sitios que no irías por tu cuenta. Y también que te inviten a compartir un rato de charla y descanso en casa de alguien.

En cuanto a precios, miré varias agencias y en general todas están en la misma línea, variando según la categoría de hoteles que escojas.

[Actualización] Desgraciadamente ya no puedo recomendar la agencia con la que viajé, llamada Arab-Adventures. Una mala experiencia ocurrida a una amiga hace que no sólo deje de recomendarla, si no que la desaconseje, y en especial a las mujeres. Por lo demás, viajar por Omán sigue siendo seguro y estoy convencida de que muy satisfactorio, tanto para vosotras como para vosotros. Recuerda que un garbanzo negro no estropea todo el cocido.

Otra opción complementaria a las anteriores es coger algunos vuelos internos. Hay varios aeropuertos que conectan con la capital, aunque quizá el que tiene más sentido es el trayecto a Salalah. Hay unos 1.000 km desde la capital. Que conste que tanto la ruta en coche por la costa, como por el interior, deben ser espectaculares.

Si quieres reservar excursiones desde Muscat te recomiendo que consultes Civitatis. Y si reservas a través de este link, yo recibiré una pequeña comisión que prometo dedicar a mantener este blog. Tienen actividades en Muscat, Salalah…

Otra opción es ir en grupo organizado con una agencia desde España. La oferta para este país se ha ampliado en los últimos años, pero el viaje será más caro. Tuareg Viatges, Ambar viajes, Trekking y Aventura y otras agencias de este estilo proponen programas en grupo a Omán para Navidad y Semana Santa. Se centran en el norte, sin bajar a Salalah.

¿Es necesario vacunarse para viajar a Omán?

No hay vacunas obligatorias para viajar a Omán y en general se precian de que no hay enfermedades importantes.

Tienen observatorios de Malaria que se ocupan de analizar continuamente las aguas y lugares para controlar que no aparezca.

Las condiciones de salubridad son buenas en general, y las calles están muy limpias gracias al trabajo de los curritos. Pero no es así cuando estos no están. Hemos visto cómo los omaníes tiraban impunemente todo tipo de envases y desperdicios al suelo, desde latas de refrescos a envoltorios de snacks. Si no hay un paquistaní, bangladesí o indio cerca para recogerlo… ahí se queda.

Una verdadera pena, aunque también hemos visto carteles que exhortan a no hacer este tipo de cosas.

Leí que el agua de la capital es potable. Por si acaso, no bebimos del grifo, pero hemos degustado fantásticas limonadas con menta en todas partes, así como ensaladas, sin ningún tipo de problema gastrointestinal.

¿Hay mucho turismo en Omán?

Pues la verdad es que cuando yo viajé a este país no había mucho, pero para ser justos fui en Abril y Septiembre, los límites de la temporada alta. En estos meses las temperaturas diurnas ya alcanzan y superan los 30ºC e incluso 38ºC, y por la noche no suelen bajar de 25-26ºC. Seguramente haya más turismo en invierno. Además con los años se ha «popularizado» más.

El grueso de turismo occidental (aparte está el del resto de países del Golfo y algunos asiáticos como Malasia) proviene de Alemania e Italia. Además también encontramos algunos ingleses y norteamericanos.

¿Cuál es la mejor época para visitar Omán?

Los meses ideales para viajar a Omán son entre Noviembre y Marzo. Es decir, nuestro invierno.

En las montañas puedes encontrar nieve en Enero y quizá Febrero, pero en general las temperaturas diurnas, según nos contaron, rondan los 20 y pico grados.

Por otra parte en Salalah durante el verano se sucede su singular monzón. Es su temporada alta. Todo el que puede se escapa a Salalah para disfrutar de unos 25ºC más que envidiables cuando en el resto de la Península Arábiga está a 50ºC. El verde perdura hasta Octubre aproximadamente.

Pues hasta aquí mis consejos para recorrer Omán en 9 días o en los que quieras ¡Espero que te sirva de ayuda y no dudes en poner este destino en tu lista de deseos porque no te arrepentirás! 🥰

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