Cuando supe que íbamos a visitar Masirah, la isla más grande de Omán, las mariposas aletearon en mi estómago. En realidad no sabía prácticamente nada de ella. Su nombre es precioso, eso sí. La busqué en el mapa y desde entonces hasta que la pisé, me preguntaba cómo sería. Te voy a contar cómo llegar y qué ver en Masirah.
Recordé que Jordi Esteva había escrito sobre Masirah en su libro Los árabes del mar, del que te enlazo una reseña. Este es el relato que disparó mis sueños hacia el país, y de ahí venían mi excitación y curiosidad hacia Masirah, pero no quise volver a leerlo. Quería encontrarme con ella sin más, ni menos.
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Cómo llegar a la isla de Masirah
Para ir a la isla de Masirah hay que coger un ferry. Antes sería en dhow, los barcos tradicionales, pero hoy en día hay un moderno puerto donde atracan los ferries. Es el puerto de Shannah (Ras an Najdah).
Entre las opciones de ferries para ir a Masirah tienes el ferry del gobierno. Limpio y con pinta de lujoso, es más caro pero parece ser que más puntual. También está el ferry convencional, el más barato, pero que no sale del puerto hasta que se llena de coches. Pase el tiempo que pase.
El trayecto entre el continente y la isla de Masirah es de algo más de una hora, al menos en el ferry barato, y si te preguntas cuánto tiempo dedicarle, te diré que lo ideal es pasar dos o tres días. Nosotros sólo estuvimos una noche y se me hizo demasiado corto.
El viaje de ida no fue malo. Apenas esperamos media hora para salir y eso que cuando llegamos se iba uno lleno. Era viernes, el comienzo del fin de semana de todo país musulmán, y quizá fue por eso que se llenó enseguida.
El mar, de colores verdes y azules intensos, nos regalaba algún que otro dhow pesquero.
Hipnotizada con el horizonte, con la esperanza de ver delfines acordándome de las playas de Salalah, me relajé en la zona de asientos, a la sombra. A nuestro alrededor todo eran hombres. Indios, pakistaníes y omaníes que pasaban la travesía absortos en sus móviles, conversando y mirándonos furtivamente.
Cuando nos acercábamos a la isla subí a la cubierta superior. Masirah empezaba a dibujarse, y cada vez se hacía más nítida. A primera vista no veía nada atractivo.
Qué ver en Masirah
Masirah es una isla desértica y su fuerte, está clarísimo, es la naturaleza. Allí vas a encontrar playas larguísimas y desiertas. Además, es relativamente fácil ver tortugas desovando en las playas, pero cuidado porque es Reserva Natural y la comunidad local vigila las playas.
En cuanto a poblaciones, aparte de Dhuwwa hay algunas aldeas, distantes entre sí y poco pobladas.
Dhuwwa, la ciudad
Una pequeña ciudad se confunde con el color de las montañas que la guardan. Barcos pesqueros y no pesqueros están atracados en el puerto. Aviones militares despegan y aterrizan con estruendo, pues hay una base militar del gobierno omaní allí mismo. Es la punta norte de la isla, y la más habitada con diferencia. Se llama Dhuwwa.
La cuestión no es si la ciudad es bonita o fea, si no que no encontraba diferencia alguna con el continente. Y en mis fantasías sin concretar, pensaba ver «otra cosa».
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Las playas y paisajes de Masirah
Como ya he dicho, nuestro plan era pasar una sola noche en Masirah. Una visita demasiado fugaz para mis expectativas, la verdad. La ciudad de Dhuwwa está en la punta norte de la isla, y parece ser que el sur promete mucho más, por ser un terreno natural casi virgen, pero no fuimos hasta allí por razones de tiempo.
No hay muchos alojamientos en Masirah, así que te recomiendo que reserves con tiempo. Nosotros nos alojamos en el Hotel Danat Al Khaleej.
Llegamos cerca del mediodía así que nuestro primer destino fue el restaurante con mejor pescado de Masirah: Restaurant Yemeni o Yamani Masirah. El menú era el de siempre en Omán, aunque rico: pescado azul fresco, arroz basmati especiado, ensalada.
Después, ducha y un par de horas de siesta, porque veníamos de pasar un par de días en el desierto y porque hacía un calor tremendo. En Omán la siesta es casi sagrada. Todo se para en esas horas, y más vale que te adaptes a ello.
El escenario y atmósfera es igual que el que describe Jordi en su libro:
En Masira el viento soplaba con gran fuerza, arrastrando arbustos secos que rodaban sobre sí mismos, y formando aquellos torbellinos de arena, propios del desierto, que los beduinos identificaban con los yins. El ambiente pegajoso y salino era aún más sofocante que en tierra firme. Unos pocos edificios blancos, que parecían grandes cajas de zapatos, se desperdigaban sobre la arena nívea y deslumbrante […]
Jordi Esteva – Los árabes del mar
Cuando por fin nos pusimos en marcha, nos dirijimos unos cuantos kilómetros hacia el sur. El sol ya iba bajando. Hay una carretera recta, larguísima, por la que conducir. Las paradas de playa en playa son casi obligatorias.
En un momento dado paramos a observar a los pescadores faenando en la orilla antes de continuar la ruta. Hay muchos dhows, los barcos que llegaron a surcar el Índico y las costas de África. Hoy se dedican a la pesca y no al comercio. Muchos son de hierro y ya no llevan velas con las que impulsarse en el agua. Pero siguen siendo dhows.
El paisaje que veo a través de la ventanilla es como el del continente. Inhóspito. Hay una cadena montañosa que parece volcánica y hace de columna vertebral, separando la costa este de la oeste.
Voy pensando en que Masirah es una porción más de tierra firme. Plantada allí, a 20 km de la costa este de Omán, es como si un gigante la hubiera soltado después de arrancarla de la Península Arábiga.
Tortugas en la noche
Nuestro rumbo nos llevaba a una playa donde las tortugas van a anidar. Es reserva natural y no se puede visitar a no ser que te den permiso, es decir, que el vigilante lo sepa. Siempre hay uno, aunque no lo veas.
Vigilantes que pertenecen todos a la misma tribu, emparentada con los habitantes de Wahiba Sands. Nuestro chófer Alí pertenece a la misma y nos contó que él mismo hace turnos de vigilancia allí. Creo que en el hotel donde nos alojamos también organizaban tours para ir a ver a las tortugas.
Fue un atardecer agitado. El sol ocultándose en las montañas, generando un gran contraste con las montañas. La atmósfera, cargada de polvo, aportando un aire dramático y fantasmal al paisaje. Nosotros sufríamos en el coche queriendo parar a hacer fotos y admirarlo con calma, pero Alí tenía prisa por llegar.
Y cuando llegamos a la inmensa playa, totalmente vacía de gente, Alí se puso como un loco a ir y venir buscando huellas de tortugas. Le seguíamos a duras penas, con la dificultad que supone andar por la arena. El sol se terminó de ocultar entre las montañas. Después, no se veía nada. Cero contaminación lumínica. Maravilloso y un poco inquietante a la vez.
Tras una búsqueda infructuosa, siendo ya noche cerrada, nos propuso volver a Dhuwwah a cenar. Volveríamos después. Fuimos al mismo restaurante y esta vez nos sentamos en el exterior, sobre una gran alfombra. Tras una gran cena con pescado, hummus y ensalada, volvimos a la playa.
En plena oscuridad nos quedamos esperando a ver si Alí encontraba tortugas con la luz de su móvil.
De repente, sentí que había algo a nuestro alrededor…
Mis ojos se habían acostumbrado un poco a la negra noche, sin luna. Encendí la linterna del móvil y… ¡estábamos rodeados de pequeñas tortuguitas!! Correteaban a nuestro alrededor y algunas se iban en dirección contraria al mar. ¡¡Qué momentazo, qué emoción!! 🥰
Comenzamos a guiarlas con la luz de nuestro móvil hacia el agua. Si se iban tierra adentro, acabarían en las fauces de los zorrillos que pueblan la isla. Esta especie de tortugas está en peligro de extinción.
Al día siguiente tocaba salir de la isla. Aunque el soberbio atardecer y el momento de las tortugas compensaba mucho la experiencia, Masirah sigue siendo un misterio sin resolver para mí.
«¿Por qué siempre me atrajeron tanto esos parajes extremos, de calor sofocante, inundados de luz como en una fotografía sobreexpuesta, en los que parecía dormirse nuestro lado más racional mientras se agudizaban los sentidos?»
Jordi Esteva – Los árabes del mar
Fuimos al puerto. Perdimos un ferry en nuestras narices. Fue fatal. Tuvimos que esperar a que se llenara el siguiente… ¡¡y tardó tres horas!!
Era sábado pero es como un domingo de aquí, y se ve que la gente pasa de madrugar. Como tampoco sabes si se va a llenar en cinco minutos, estás atrapado porque no puedes ir a dar una vuelta. El sol, cegador, no daba tregua.
Nos acercamos a ver cómo descargaban el pescado de un dhow. Unos nos pidieron que les hiciéramos una foto. Otro me contó que iba a viajar a España, Francia e Italia en el mes de Octubre, durante 12 días, y me estuvo preguntando por la temperatura y otros detalles. Unos chicos se tiraban al agua, jugando, entre los barcos amarrados.
Nos cansamos de hacer fotos al mar verde y turquesa, y a los barcos que nos rodeaban.
Entre conversaciones y momentos de mucho aburrimiento, cálculos sobre cuántos coches harían falta para salir, y tal y tal, se nos fue medio día y los ánimos cayeron un poco. Así que ya sabes, si optas por incluir Masirah en tu viaje, reserva algún día más y un poquito de paciencia.
Algunos datos sobre Masirah
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Aliiiii!!!!!!!!!!!! Me he enamorado de la foto del hombre paseando de espaldas en la playa (buscando tortugas) al atardecer. Es increíbleeeeeeee! Tenía que decírtelo!! jajajajaja Un besote preciosa!
jajajaajaj, muchas gracias Ara!! costó, no creas, si paraba mucho le perdía de vista y correr en la oscuridad y por la arena no era fácil!! :D
Estupendo relato Alicia, una crónica viajera de las enganchan de principio a fin. Te he leído otros relatos de lugares en los que yo he estado y me encanta cómo los describes, pero en este caso que no conozco Omán, ni por supuesto Masirah, has conseguido transportarme hasta allí. Hasta me he angustiado un poco al ponerme en tu piel con la espera del ferri, pero son de ese tipo de anécdotas que cuando pasa tiempo son eso, anécdotas y experiencias viajeras que enriquecen. Un saludo y enhorabuena por tu blog porque eres sin duda todo un ejemplo para los que andamos por este mundo de la ‘blogosfera viajera’.
Muchas gracias Pablo!! Me alegro que te haya transportado y haberte hecho sentir, incluso, algo del tedio de aquella espera, je, je, je, que ya es mucho! Un abrazo y buen 2017!
Nosotros estuvimos 15 días en Octubre recorriendo Omán con coche de alquiler siguiendo tu blog. Nos quedamos en Masirah 2 noches. Recorrimos la isla entera. Lo mejor: Las playas y vistas totalmente vírgenes y el restaurante Yemení; a la vuelta reservamos 2 langostas con su arroz especiado… Nos lo comimos en una playa desierta ya en la península. Lo peor; la poca conciencia que tienen con los residuos. Te encuentras playas vírgenes con ingentes cantidades de plásticos. Y eso que tienen contenedores al borde de las carreteras.
Qué bien Miguel, gracias por tu comentario! Con respecto a los residuos, sí, no tienen conciencia medioambiental, yo veía a la gente tirar envoltorios al suelo tranquilamente. Y a ello debemos sumar lo que llevan las corrientes de otros lados, porque en Masirah concretamente no hay tanta población ni movimiento como para eso. Todos los países (y demasiadas personas de todos los países) vierten mierda al mar y esto flota hacia otros lados. 😪😪😪
Hola Ali!! Fantásticos tus relatos sobre Omán. Estaremos 10 días completos en Omán y nos llama la atención la isla Masirah. Pero como queda un poco a desmano del circuito que haremos , me pregunto si merece la pena para pasar un día o día y medio en la isla. Iremos a Sur y desde allí todavía queda un buen trecho. Por otro lado no llevamos 4×4 y tengo dudas si se puede llegar bien y luego moverse por la isla con un utilitario ¿Hay algo que ver de interés entre Sur y el lugar para embarcar a la isla? Muchas gracias
Hola Eva! muchas gracias!! Sobre tu pregunta, os daría tiempo a ir a Masirah, de hecho el segundo viaje que hice también fue de 9 o 10 días y fuimos, pero es cierto que íbamos con guías locales, pasamos una noche de acampada en las dunas de esa costa y llevábamos 4×4. Creo que es factible ir con turismo, pero será mejor que preguntéis allí bien por las indicaciones. Entre Sur y el ferry hay unas salinas y un área donde hay flamencos, también la parte donde las dunas de Wahiba mueren en el mar, y la costa es increíble, pero no hay sitios más específicos como ciudades o monumentos.
Espero que te ayude un poco a valorar si acercaros a la isla o no. Si no, no te preocupes, en ese tiempo podréis visitar muchos otros rincones igualmente preciosos, estoy segura 😊
Un abrazo y buen viaje!