Leh huele a pan recién hecho en cuanto amanece. Y brilla en tonos rojos cuando anochece. Leh es ruidosa y tranquila a la vez. La capital de Ladakh es una amalgama de gentes, religiones, estímulos y sorpresas. En Leh se está muy bien, y ya es uno de esos sitios a los que no me importaría volver una y mil veces. Como me dijo un chico de allí: next year. Yo no diría tanto, pero no me importaría volver 😊 Aquí tienes una pequeña guía para cuando vayas.
Primeras sensaciones de Leh
Llegas a Leh y miras cómo se cruzan contigo tibetanos, monjes, musulmanes, burros y vacas. Una mezcla de India, Tíbet y recuerdos de Asia Central se mezclan ante tus ojos.
Mientras escuchas la llamada a la oración que proviene de la Mezquita del Viernes (Jama Masjid), o de alguna otra del barrio musulmán, contemplas a los monjes tibetanos haciendo sus compras, o a mujeres hindúes que vienen y van concentradas en sus cosas. Respiras las diferencias.
Llegar a Leh después de recorrer 252 km. desde el Valle de Sarchu, sin ver más alma que las que transitan esas carreteras, es un soplo de aire urbano y abundancia.
Leh está a 3.505 metros de altura sobre el nivel del mar, y después de haber atravesado puertos que suman otros dos mil metros a esta cifra, la verdad es que la respiración y los movimientos se expanden de nuevo.
Además la capital de Ladakh se estaba poniendo guapa cuando yo la visité en el verano de 2016. Main Bazaar, la calle principal del centro, estaba en plena reforma. Quedará una avenida ancha, amplia y peatonal en la parte más repleta de tiendas, restaurantes y alojamientos.
Un punto de sofisticación, urbanidad, occidentalismo. Sí, no termina de gustar al viajero que busca lo auténtico, pero quizá no se trate de eso. Quizá no tengan por qué quedarse en la Edad Media.
Pero mejor voy a organizar un poco todas estas ideas y sensaciones producto de mi estancia allí, de varias noches. Creo que nunca llegamos a pasar un día verdaderamente completo en Leh porque la «utilizamos» como base de operaciones para visitar distintos puntos de los alrededores, como los monasterios del Valle de Leh. Aun así, desde la primera mañana en que aproveché a explorarla a solas, hasta la última noche, fue un verdadero placer conocerla.
Si buscas una guía para saber qué ver en Leh, estos son los puntos que yo no me perdería:
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El antiguo Palacio Real de Leh y el pequeño monasterio de la montaña
Como una atalaya privilegiada, el antiguo Palacio Real preside la ciudad. Ya no es lo que era. Su estado de conservación es muy malo, pero tiene unas vistas del valle impresionantes.
Dicen que es una versión en miniatura del Potala, aunque esto lo dicen de unos cuantos edificios situados en diversos «pequeños Tibet», como el cercano monasterio de Thiksey. Y será verdad, ya que el Potala de Lhasa es toda una referencia para el pueblo tibetano.
El Palacio de Leh es visible desde casi cualquier esquina y aquí tienes unos datos de su historia:
La capilla real es precisamente uno de los lugares que se pueden visitar y donde dan ganas de quedarse un buen rato. Está presidida por el Buda de las mil cabezas, manos y pies, que no es otro que el Buda de la Compasión. Qué apropiado que tenga tantas cabezas, manos y pies para representar a la Compasión ¿no? Otra cosa es el signo que hace con su mano, que en nuestra cultura no tiene precisamente esa acepción, je, je.
También hay una biblioteca de manuscritos budistas. Estos son como pequeñas pilas de hojas, sin encuadernar, con tapas de madera labrada y protegidos con una cubierta de seda de color rojo.
Puedes subir por las antiguas escaleras que amenazan ruina, y pasear por las estancias de techo bajo. Allí suele haber una exposición de fotografías de principios del s. XX con imágenes de Ladakh y Tíbet, además de objetos religiosos, antiguos ropajes y algunos manuscritos. No se pueden hacer fotos en esta zona.
Es como una mansión abandonada, en la que de vez en cuando las escobas de algunos obreros levantan mucho polvo
No hay que dejar de subir hasta arriba del todo, por escaleras estrechas y de altos peldaños, para pisar todas sus terrazas y extasiarte con el paisaje que se despliega a tus pies. Al fondo, con suerte, verás el Stok Kangri, el pico más alto de Ladakh con sus 6.123 m. de altura.
Para subir al Palacio de Leh sólo tienes que andar por la ruta marcada desde el centro del casco viejo de Leh. También puedes subir en taxi por unas rupias. La entrada es más cara para los extranjeros, y tienes que pagar un suplemento si entras con cámara de vídeo.
Fuerte y Gompa Tsemo
En la misma montaña, unos metros por encima del Palacio, está el Fuerte y Gompa Tsemo. Se trata de una construcción sencilla, empinada como la montaña, y pulcramente encalada. Es fácil que al acercarte oigas el canto rítmico y de voz profunda de un monje en la sala de oración principal ¿O son varios? Proyectan la voz de una manera que una nunca sabe.
Cuando yo fui, había uno orando. Nos sentamos en el suelo en silencio, admirando las estatuas del altar, los colores de la estancia, y dejándonos llevar por ese canto. Cerré los ojos, me relajé y respiré. Los demás hicieron lo mismo. Ya que estamos, un poco de meditación con esa banda sonora nunca viene mal y le habíamos cogido el gusto en Rishikesh.
Entablamos conversación con el monje cuando terminó. Nos cuenta que vive allí solo, y que su hermano se casó con una española y vive en Barcelona. El hermano era guía turístico aquí en Leh, hasta que el amor lo «secuestró» y se lo llevó a casi la otra punta del Globo.
Observé que el monje miraba a las chicas con cierto descaro. No era el primero. Preguntamos si ellos, como hombres religiosos, tienen voto de castidad o no. Nos dijo que sí, y sonrió. Era una persona agradable, pero no pude evitar pensar en que esa mirada tenía cierto aire libidinoso. Y me sorprendía igual que cuando veía a otros monjes con sus elementos del siglo XXI en la mano: relojes, gafas de sol, smartphones y tablets.
Me choca porque yo relaciono el budismo con una especie de retiro espiritual para alcanzar la felicidad. Pero en fin, quién soy yo para juzgarles. También hay muchos ejemplos de curas y monjas católicos que no son lo que aparentan ¿no? Toca recuperar el famoso dicho: El hábito no hace al monje.
Old Market de Leh
Volvamos a la ciudad, y vayámonos al antiguo Bazar, el Old Market de Leh, porque si algo tienes que ver y sentir en Leh, está en estas calles.
Mientras el sol se levanta, sólo algunos trabajadores se dirigen a sus quehaceres. Hay una calle llena de panaderías, en el camino para subir al Palacio desde Main Bazaar. En esa dirección también hay varios hoteles. Más allá las vacas apuran los restos de basura que serán recogidos un poco más tarde por el servicio municipal.
Además, los encargados de hacer el queso que sirve de base para muchos platos bregan ya con las ollas.
El Old Market no son las calles principales, las de las tiendas para turistas, sino un pequeño laberinto que se extiende en paralelo a estas. Allí das un salto a Asia Central, a los libros de escritoras como Alexandra Dávid-Néel o Rosita Forbes.
Los comercios se organizan por gremios, como toda la vida. Aquí las telas, allí los sastres para hacerte un traje, un magnífico abrigo tibetano, o un salwar kameez que es ese vestido de camisa larga y pantalón que llevan las mujeres, de alegres colores. Por allí las carnicerías, y más allá los barberos, y los joyeros. Los vecinos conversan, compran, venden.
Una pequeña advertencia: ten cuidado con tu mochila o bolso. Algún amigo de lo ajeno puede cruzarse en tu camino e intentarlo. En nuestro caso, sólo fue un intento.
Mezquita Jama Masjid
La mezquita Jama Masjid de Leh recuerda a un palacio mogol y está en la curva de Main Bazaar. Encajonada entre varios edificios, perfectamente visible, por encima de ella se alza el Palacio, en las alturas. Esta mezquita se puede visitar. De hecho, si ven que dudas en la entrada, alguien se acercará y te dirá que entres, sin problema. Te descalzas y listo. No cobran entrada.
La únicas condiciones son que no puedes entrar en la hora de la oración y que tienes que vestir decentemente. Nosotras, además, debemos cubrirnos la cabeza.
La antigua mezquita tenía casi la misma edad que el Palacio de Leh, y fue encargada por el emperador Mogol Aurangzeb, más religioso que sus antecesores. Sin embargo, la que hoy podemos ver ha sido reconstruida entre los años 2002 y 2005, o sea que es un edificio moderno, aunque con algunos elementos que sobrevivieron. Además, como todo en estas tierras, los años no le sientan muy bien.
Mercados de refugiados tibetanos
Así se anuncian, los tibetan refugees market, y eso es lo que son. Aunque las guías hablan de uno o dos, hoy en día son varios los mercadillos con los que los refugiados tibetanos tratan de salir adelante en esta nueva patria, tras escapar de sus tierras ocupadas por China. A veces son cuatro o cinco puestos en una acera, y otras un solar completo entre los edificios del centro de Leh.
Los mercados de refugiados tibetanos son un buen recurso para comprar regalos, o sencillamente dar una vuelta cuando ya ha caído la noche y no se puede hacer mucho más, aparte de ir a tomar unas cervezas (aprovechando que aquí hay cerveza en muchos sitios, e incluso puede que fría).
Los tibetanos son gente sencilla, muy agradables en su mayoría, y seguro que podrás intercambiar con ellos unas palabras o bromas. Si además repites, puede que te reconozcan y las bromas se conviertan en miradas de complicidad y de abierta simpatía.
El famoso té tibetano
En uno de sus puestos nos encontramos con unas mujeres tomando el sol y unos vasitos con una bebida de color rosa. Enseguida lo identifiqué, recordando mis lecturas sobre la cultura tibetana: té con leche de yak (que es de color rosa), mantequilla y sal.
No podía irme de allí sin probarlo, así que saludamos, preguntamos, nos confirmaron y nos sirvieron un vaso que nos costó unas 5 Rps. Observaron divertidas cómo lo probábamos. Al ir avisada, hasta me gustó. Pero si no te esperas que el té vaya a estar salado y algo grasiento, probablemente no te guste. Es lo que cuentan la mayoría de viajeros. Yo creo que podría acostumbrarme. Quizá porque ha formado parte tanto tiempo de mis sueños 😀
Main Bazaar
Volvemos, o mejor dicho, nos centramos en la zona más popular y populosa de Leh. Main Bazaar, que ya he citado varias veces, es como un oasis en estas áridas montañas. En Main Bazaar se concentran los restaurantes y la oferta de agencias locales, casas de cambio, bancos, y comercios de todo tipo. Por aquí pasarás sí o sí, y asistirás a la mezcla imposible pero pacífica de lo de antes y lo de hoy.
En Leh puedes encontrar de todo, desde una quizá necesaria tarjeta de memoria extra para tu cámara, como fue mi caso, hasta ropa de montaña a muy buen precio, pasando por todo tipo de recuerdos de viaje. La mercancía estrella son las pashminas de la cercana Cachemira.
No dejes de comprar unos albaricoques del Valle de Leh, pequeños y muy sabrosos, en los puestos de la acera. Ni de pasar por la tienda de zapatillas de esparto típicas de Ladakh.
Dónde comer en Leh
Para terminar, a título práctico, por si estás por ahí y no sabéis qué opción escoger, anoto aquí varios sitios para comer o cenar en Leh que me gustaron mucho. Todos están en Main Bazaar, entre la mezquita y las calles más antiguas.
Il Forno, uno de los restaurantes con mejores vistas de Leh
Sí, lugar de nombre italiano con un estupendo horno en el que cocinan pizzas al momento, pasta y algunos otros platos. Todo lo que probamos estaba muy bueno.
Tienen cerveza, aunque sólo está fría si vas a una hora de poco público, por ejemplo a media tarde. Después las neveras no dan para mucho. Además hay apagones recurrentes, en la ciudad me refiero. Lo normal es que esté llenísimo a la hora de la cena, así que ojo. Te puedes acercar a reservar mesa antes.
Esto de que esté tan lleno habla muy bien del local, pero es que además la práctica totalidad de sus mesas se extienden en dos terrazas desde donde contemplar cómo el sol ilumina el Palacio y las calles del viejo Leh, mientras va dejando paso a la luna.
Tienen wifi pero no suele funcionar. ¡Se lo perdonamos!
Himalayan Cafe
Esta es otra opción más local. Aquí la cocina es tibetana y/o ladakhí. Tanto los momos como los platos de fideos están muy buenos.
Hay unos cuantos restaurantes así en las calles principales de Leh, todos en los pisos superiores de los abigarrados edificios y con ventanas a la calle.
La verdad es que a veces es difícil encontrar el camino hasta el restaurante. Los edificios están llenos de carteles de comercios y mercancías. Hay que entrar al patio interior y subir por escaleras que no sabes muy bien a dónde te llevan y que tienen un aspecto un tanto chamuscado. Pero las cosas son así allí.
Restaurante Amdo
Aquí es donde probamos unas cuantas variedades de momos, todas deliciosas, tanto al vapor como fritos. Recuerdo especialmente los de queso y los de cordero. Mmmmm…. Los platos cuestan unas 130 Rps, más o menos como en el Himalayan Cafe.
Sigue leyendo sobre India
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Me encantan los momos y en general la comida tibetana =)
¡Qué preciosas fotos (como siempre)! Me dan muchas ganas de irme de nuevo con tus escritos…
¡Un saludo!
Gracias Alba!! A mi también me dan ganas, ja, ja, ja
Besos!
Ali
Estimada Ali:
Me ha encantado tu blog y estoy entusiasmadísima por el viaje que has hecho a Ladakh. Tus comentarios y las fotografías me parecen excelentes! Ya estaria viajando allí, que pasada!!! Espero no molestarte con alguna pregunta…. En que meses sería aconsejable ir que no sea muy frio?…
Viajando sola, se puede hacer excursiones para conocer los templos alrededor de Leh y más allá?…
cuanto tiempo aconsejarías ir?. Estaría super agradecida de tus comentarios. Y a partir de ahora te seguiré en todos tus viajes. Fantásticos!!. María Rosa
Hola Maria Rosa! muchas gracias, y me alegro mucho de que hayas decidido ir a este destino!!!
Te respondo: los mejores meses, que además son los que están las carreteras abiertas sin problemas, son los de verano… julio y agosto no tendrás problemas. No me atrevería a decirte Junio o Septiembre, porque en los puertos altos (más de 5000 metros) no sé cómo estará la cosa.
En Leh hay muchas agencias locales donde contratar excursiones, y alguna la puedes hacer incluso andando, si no te importa darle a la zapatilla y echar unas horas. Eso sí, a la hora de contratar, regatea!! Incluso puedes ir al Lago Pangong uniéndote a algún grupo que se forme en la agencia, y supongo que igual con los monasterios.
¿Cuánto tiempo? yo creo que menos de 3 semanas… pero todo depende de lo que quieras hacer…
Espero que te sirva de ayuda!
Un abrazo!
Ali
Hola Alicia,
En unas horas llego a Leh…viajo de rebote para ver a un amigo y sin previo plan. Me puse a leer tu artículo mientras buscaba info en internet y me enamoré de la ciudad y de tus fotos.
Hola Laura! Me alegro mucho, espero que te guste y la disfrutes mucho!!
Ay Alicia, ando como loca con tu blog, tus fotos espectaculares y tus relatos, me traen de cabeza, ahora quiero ir a todos esos sitios que tu has ido, especialmente a los mas » inusuales». En otro comentario sobre India te dije que la tenia prevista para Nov-Dic del 2018, he leido en otros blogs, que es la mejor epoca para visitar India por las temperaturas; pero si yo quiero ir a Ladack, por la altura pienso que la mejor epoca es verano, como tu lo dices. Yo estare disponible para viajar desde mediados de Mayo hasta mediados de Agosto del 2018, ahora despues de leer este post, creo que sera la mejor fecha para visitar esta parte de India, tu crees que un mes o mes y medio sera suficiente, al menos para esta zona ? Yo viajo sola, tu tambien lo haces? Tambien tengo la disponibilidad para mediados de Noviembre hasta mediados de Febrero, pero aqui es invierno en el hemisferio norte, asi que tengo que escoger destinos donde el clima me sea favorable. Bueno, espero tus recomendaciones, tus consejos de experta viajera. Saludos de una venezolana por el mundo.
Noelia, si quieres ir a Ladakh tiene que ser en verano, julio-agosto, es cuando se puede, supongo que junio también pero no estoy segura. Para esa parte con mes o mes y medio está muy bien. Infórmate de situación en Cachemira antes de ir, el resto sin problemas. La visa para India no sé cuánto tiempo te dan con pasaporte venezolano, y en cuanto a viajar sola, yo a India no he ido sola, lo siento, pero se puede. Eso sí, lleva cuidado porque son muy machistas y hay alguna agresión a mujeres, incluso turistas, pero llevando cuidado por la noche, no hay problema, y Ladakh es más seguro. De todas formas, viste con prendas discretas.
Hola y felicidades Ali
Vamos para alla 3 semanas en agosto. La intencion es alquilar coche con conductor tienes referencias? Vale la pena?
Gracias
Hola! Pues genial 3 semanas!! Merece muchísimo la pena! La idea de alquilar coche es muy buena, aunque lo siento, no tengo referencias…
Saludos!!
Muy buenas Ali. Lo primero muchas gracias por toda la información que transmites me esta siendo de gran ayuda, las fotos son preciosas. Viajo a Leh el dia 2 de junio para pasar allí unos cuantos dias de trekking, rafting, bici… EN BUSCA DE AVENTURAS¡¡¡ Sera inolvidable seguro. Gracias otra vez. SALUDOS¡¡
Uoh! me alegro mucho, espero que lo disfrutes mucho!! :)
Hola Alicia buenas tardes.
Mi Sra y yo viajamos al Rajastan en Setiembre y Octubre, por el calor
estaremos 4/5 dias en Delhi y me gustaría visitar Lhe. Podrías ayudarme con algun contacto alli (en Lhe) que nos pueda preparar una visita?. Iríamos en avión desde Delhi
Desde ya muchas gracias y un saludo
jose luis
Hola! Pues lo siento pero no tengo ningún contacto allí. De todas formas Leh es una ciudad muy practicable, las agencias locales están muy concentradas en el centro, podéis negociar taxi para ir y volver a los monasterios cercanos e incluso ir en buses locales, no vais a tener más problema que decidir a dónde ir con el tiempo que tengáis de todas las opciones que hay en los alrededores. Y eso sí, como llegáis en avión, cuidadín con la altitud 🙂