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Campo Base del Pico Lenin

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Pico Lenin en kirguizstan

Asia Central es hoy un conjunto de países independientes, los “tanes” : Uzbekistán, Kyrguizstan, Kazajstán, Tajikistan, Turkmenistán.

La gran mayoría pertenecieron a la URSS, y poco se sabía de ellos. Hoy no es que sepamos mucho más, aquí en España, y suele ser difícil encontrar información o libros viajeros que nos hablen de estos destinos.

Algunos saben que por aquí discurría la famosísima Ruta de la Seda, nombre soñador que evoca a grandes viajeros del pasado, y a ese artículo tan preciado ya por los romanos y después por las aristocracias europeoas. Una tela que no se sabía de dónde procedía, que era finísima, delicadísima, pero capaz de aportar calidez al cuerpo. Una tela carísima, sin par frente a las bastas lanas y algodones que se producían en Occidente.

Esta ruta de comercio no se dedicaba en exclusiva a este producto, ni mucho menos. Pero finalmente, alguien decidió bautizarla así, y así la conocemos. Tampoco es una ruta, sino un conjunto de rutas o caminos que traían y llevaban los productos más o menos exquisitos entre Oriente y Occidente, desviándose y ramificándose, sobre todo en los extremos.

Quizá Uzbekistán posea algunos de los lugares que mejor representan esta Ruta, por los vestigios arquitectónicos que han quedado: Samarkanda, Khiva, Bukhara…

Mientras que Kyrguizstan no, excepto algún caravanserai como el de Tash Rabat, al fondo de un valle estrecho, a 3.500 m. de altitud, lejos de todo.

En el verano de 2007 hice un viaje de 24 días en el que recorrí parte de la Ruta de la Seda: Uzbekistán – Kyrguizstan – Kashgar (China) – Kirguizstán de nuevo.

Fue un viaje maravilloso, que recordaré siempre, y quizá la parte que más me sorprendió por ausencia de referencias previas fue Kirguizstán…

Encontré un país de gentes amables, nómadas, y paisajes increíbles. Por supuesto no exento de su pasado soviético, con tan sólo 14 años de independencia por aquel entonces –fue la última o de las últimas repúblicas en independizarse-, y aún con algunas estatuas de Lenin en sus pocas ciudades, la costumbre del vodka a todas horas, la burocracia, y mucha población rusa mezclada con la kirguisa, uzbeka, y otras nacionalidades que en su día se movían (o se tenían que mover) por todo el vasto territorio de la Madre Rusia. A la hora de independizarse, los kirguises decidieron que su bandera tenía que representarles simbólicamente en su esencia: el nomadismo. De ahí que el dibujo que en ella se puede apreciar es la del techo de la yurta, la tienda tradicional en la que los nómadas viven. En concreto, es el punto central donde se reúnen las varillas que hacen su estructura, dejando una abertura por la que pasa la luz del sol.

Entre los rincones que mi memoria guarda, me quedo con los primeros días en los que después de cruzar la frontera con Uzbekistán, cercana a Osh, nos adentramos en las estepas con el objetivo de llegar al Campo Base del Pico Lenin, en la cordillera del Pamir.

Jugando al Bukshkashi en las estepas kirguises

Buksashi

Nuestro camino transcurría a bordo de un camión antiguo del ejército soviético, sin apenas suspensión, por lo que notábamos hasta la última piedrecita del camino, pero eso era parte del viaje y la aventura.

A las pocas horas de carretera, observamos un grupo de jinetes en un prado. Paramos… increíble! Estaban jugando al Bushkashi o en kirguiz Ulash-tartysh uno de los juegos más antiguos y extendidos en Asia Central, consistente en disputarse el cadáver hinchado de un cordero o una res, decapitada.

Sin bajarse del caballo y a gran velocidad, divididos en dos equipos, unos y otros pugnan por quitárselo, mientras intentan “marcar” en los lugares señalados. Un juego duro, en tierras duras.

Buksashi

Buksashi

Buksashi

Buksashi

La mayoría son jinetes jóvenes, algunos con atuendos tan extraños como el gorro de piloto de… ¿la II Guerra Mundial? Por lo menos!!

Buksashi

Buksashi

Buksashi

Después de un rato observando el juego, y ellos a nosotros cuando se toman un descanso, seguimos camino.

Buksashi

Buksashi

Me llama mucho la atención una niña de apenas… ¿4 años? que subida a su caballo, primero sola y después con su hermanito, se mantiene erguida y tranquila. Por supuesto, su padre está cerca, no vayáis a creer, pero aun así es sorprendente y a la vez entiendes por qué son tan buenos jinetes…

Buksashi

Buksashi

Ascenso por la Pamir Highway, rumbo al Campo Base del Pico Lenin

Empezamos a ascender, circulando por la Pamir Highway, hasta llegar al puerto de Taldyk, a 3.615 m. de altitud.

Buksashi

Buksashi

Buksashi

Buksashi

Hay escarcha y aparece una mujer y un crío de no se sabe dónde, y siguen su camino…El paisaje empieza a ser fantástico, pero se va haciendo de noche así que continuamos hasta Sary Tash, nuestra parada y fonda.

Buksashi

Buksashi

Sary Tash, la antesala del C.B. del Pico Lenin

Sary Tash es una aldea donde hay varias casas para alojarse.
Son casas de kirguises emprendedores, que acondicionan una o dos de sus estancias para dar cobijo a los que se aventuran por allí. También tienen alguna yurta instalada para lo mismo. Dormimos en una habitación llena de alfombras, extendidas en el suelo y apiladas contra las paredes, además de baúles. Hace mucho frío, la temperatura baja a menos de 0 grados (estamos en Agosto), y salir al baño, que por supuesto está fuera, es toda una hazaña!!!

Hablando de baños… Aquí se estilan las casetas de madera  1,5 m. x 1,5 m. como mucho, con agujero en el suelo y tabla de madera para poner los pies. Si miras hacia abajo, te encontrarás con todas las evacuaciones anteriores a la tuya. En este caso, siendo noche cerrada, no me molesté en ir allí… había mucho campo!!

A eso de las 5 de la mañana tengo que volver a salir al “baño”, y me encuentro con que está amaneciendo con un espectáculo impresionante. El Pamir se alza ante mi, bañado por los rayos del sol.
Alturas de entre 6.000 y 7.000 m., con un exponente claro, el Lenin, con 7.134 m. de altura.

Llenos de nieve, los picos se extienden cubriendo todo el horizonte abarcable. No dudo en volver por la cámara y dar una vuelta.

Sary Tahs

Sary Tahs

Sary Tahs

Sary Tahs

Sary Tahs

Sary Tahs

Después de desayunar y de juguetear un poco con los niños de la casa, ponemos rumbo al Campo Base del Pico Lenin.

Sary Tahs

Estoy emocionada y expectante. Nunca he estado en un “Campo Base”!!! Es casi una palabra mítica, tantas veces oída en los programas de Al Filo de lo Imposible y otros similares. Después de varias horas, llegamos con el camión… Esto ya me produce un poco de decepción. ¿Cómo que se accede a motor hasta el C.B.? ¿dónde ha quedado eso del montañismo y tal y tal? (con el tiempo, me he enterado de que también al C.B. del Everest se llega en vehículo… y de hecho, quizá vaya a verlo algún día).

Sary Tahs

Sary Tahs

Campo Base del Pico Lenin

Por lo visto este campo base antes se ubicaba más cerca del Pico Lenin, a 1.5 ó 2 km. de donde está el actual, en la base de la montaña, pero allí hay un campo de cebollas silvestres y se decidió trasladar el campamento para no cargárselo. Me encanta que se tomen ese tipo de decisiones!!

Sary Tahs

El campo base del Pico Lenin desde el “baño”

En el actual C.B. nos encontramos con unas decenas de tiendas de campaña tipo iglú, y una grande donde se sirve un menú en dos turnos, con un precio por comida no excesivo, pero sí muy alto en bebidas y algún capricho a la venta (galletas de chocolate y cosas así). Hay muy poca actividad. Al apearnos, vamos al “baño” (una minitienda de campaña con su agujero correspondiente), y como iba un poco rápido, me dio un mareo tremendo… Estamos bastante cerca de los 4.000 m. de altura otra vez, y aquí las variaciones de unas centenas de metros se notan bastante, teniendo en cuenta que no habíamos hecho ningún tipo de aclimatación.

Sary Tahs

El Pico Lenin asoma entre las nubes, desde la Pamir Highway

Subimos un poco más hasta el campo de cebollas para intentar ver la cumbre del Lenin más cerca, aunque en realidad ya lo habíamos visto desde la carretera, unos kilómetros más abajo.

Sary Tahs

Aquí, en esos momentos (ley de Murphy), la montaña estaba oculta tras las nubes…
El Pico Lenin es el más alto de la Cresta del Zaaly, en el macizo del Pamir, situado entre Kyrguizstan y Tadjikistan.
Dicen que es el más fácil de escalar, aunque no deja de tener más de 7.000 m. De hecho, la montaña está llena de historias de expediciones fallidas, y de muertes.
En 1974 pereció el equipo ruso femenino, con 8 alpinistas. No llegaron a tiempo a su rescate, a pesar de que estaban conectadas por radio (avisaron ellas mismas). Y fue a través de esa radio que comunicaron sus últimas palabras de despedida, y sus lágrimas.
La mayor tragedia ocurrió en Julio de 1990, cuando un gran terremoto provocó un alud y el campo 2, situado a unos 5.300 m. fue sepultado por completo. Aquella noche murieron 45 personas que integraban varios equipos de diferentes países y que se preparaban para salir al campo 3.

Sary Tahs

En septiembre de 2008 (poco  más de un año después de estar yo por allí…), se encontraron casi todos los cuerpos de los desaparecidos de esa tragedia, sí, la de 1990.

Sary Tahs

Sary Tahs

Sary Tahs

El paisaje es soberbio. El campo de cebollas donde se ubicaba el campamento es una pequeña plataforma cubierta de hierba corta, donde efectivamente sobresalen una especie de cebollas –y huelen!-, y hay también muchos Edelweiss, una constante en la mayor parte de Kirguizstan, ya que las alturas de este país rara vez bajan de los 2.000 m.

Sary Tahs

Acercándome al borde de esta terraza me encuentro con varios glaciares ante mi, desembocando en un valle ancho y profundo, de roca, que claramente es un rastro de esas lenguas de hielo que han retrocedido en las últimas décadas, quizá demasiado rápido.

Sary Tahs

Sary Tahs

Sary Tahs

Bajamos de nuevo al campamento base, andando y echando miradas hacia atrás, no vaya a ser que el Lenin se deje ver… y efectivamente, en una de ésas lo hace, bien!!.

Sary Tahs

Pico Lenin, 7.134 m.

Sary Tahs

Sary Tahs

Por el camino vemos algunas yurtas. Los nómadas viven aquí durante el verano  con su ganado, pero a partir de Septiembre se empezarán a mover hacia las ciudades. Aquí hay poco futuro y el invierno es realmente duro.

Sary Tahs

Sary Tahs

Nos invitan a entrar a una de ellas. La mujer nos quiere vender unos sombreros típicos kirguises y un pequeño tapiz que ha hecho ella misma con la lana de sus cabras, en el que se ve el dibujo de una yurta. Su mirada consigue que opte por comprar este último. Por aquí no pasan muchos turistas, y me imagino que ese pequeño ingreso le viene muy bien.

Sary Tahs

En fin, un lugar para recordar siempre. Seguramente, mi rincón favorito de Kyrguizstan:)

Sary Tahs

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Feedback

3
  • Iván

    Grandes lugares por tierras kyrguizas 🙂

  • Claudia

    Hola Alicia, me ha gustado mucho tu post. Me hubiera gustado llegar hasta allí, pero imposible, teníamos que elegir y al final no llegamos, quién sabe si alguna vez vuelva y pueda verlo.

  • Alisetter

    Hola chicos! muchas gracias por vuestros comentarios!!!

    Sí, este sitio es una pasada, la alta montaña es increíble, pero yo estuve como 1 mes antes que vosotros y a estas alturas las cosas se ponen feas en esas fechas. Yo por animaros 🙂
    Un abrazo para cada uno!!

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