¿Qué hay que ver en Kosovo? ¿Merece la pena? Pues no te puedo hablar del país entero, pero el día y medio que pasé en sus tierras, como parte de “la gran Albania”, me supieron a poco. Y eso es buena señal ¿no crees? Hoy te voy a hablar del monasterio de Decani, un lugar tan espectacular como ejemplo vivo del conflicto balcánico.
Introducción a Kosovo, el país más joven de Europa
Entramos en Kosovo, ese estado no reconocido por España, y lo hacemos con más facilidad de la que habíamos anticipado. Tan sólo un control de pasaportes en Qafa Morina, sin mirar los certificados de vacunación de covid (verano 2021). Sin bajarnos del vehículo.
Kosovo o Kósovo es el país más joven de Europa, pero también un Estado reconocido parcialmente. España y otros cuatro países no lo reconocen, y sólo 117 países de todo el mundo.
Los otros europeos que se resisten son Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia, pero España es el único de la UE que no reconoce el pasaporte kosovar ¿La razón?
Kosovo se declaró independiente de Serbia en 2008, de manera unilateral. Eso en España «hace pupa» porque aquí hay movimientos independentistas, ya tú sabes. De todas formas las cosas se van relajando. El gobierno español ahora es capaz de sentarse a una misma mesa con el de Kosovo. Antes, no.
¿Por qué se independizaron? Si lees sobre la Guerra de los Balcanes, lo entenderás, o quizá llegues a entender algo. La verdad es que el tema de los Balcanes es muy complejo, los puntos de vista de unos y otros son antagónicos. Todos han cometido fechorías innombrables. Asesinatos. Genocidios.
La lucha entre la identidad albanesa presente en Kosovo y Serbia viene de muy lejos. Ya a finales de los años 80 y sobre todo a partir de 1990 hubo varios intentos de declaración de independencia, todos malogrados por el gobierno del genocida Milosevic. En 1991 Serbia comenzó una política de anulación y apartheid a los albano-kosovares, y fue en ese año cuando se formó el ELK (Ejército de Liberación Kosovar).
La tensión fue creciendo, los asesinatos cada vez más numerosos, y en febrero de 1998 empezó la guerra de Kosovo prolongándose hasta junio de 1999. En la entrada de Wikipedia puedes leer todo en detalle.
En la actualidad Kosovo tiene 1.200.000 habitantes y su moneda es el Euro, mientras que su lengua es el albanés. De hecho, se consideran hermanos de Albania y la bandera del país vecino ondea en muchísimos sitios. Mucho más que la propia. Su historia es similar a la de Albania, siendo sus antepasados los ilirios, aunque de una tribu diferente.
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De camino al Monasterio de Decani
Veníamos del ferry del lago Koman y ya era cerca del mediodía. Circulamos por una carretera que parece estar bastante más arreglada. Junto a dicha carretera, kilómetro tras kilómetro, hay tumbas. Muchas tumbas. Hileras de tumbas. Son recientes.
Muchas muestran fotos serigrafiadas en las lápidas según la “moda funeraria” de estos países. Y hay mucha gente joven en esas fotos. Demasiada. Abruma un poco.
También sorprende la llanura que atravesamos. Está llena de campos de labor con un verde mucho más intenso a pesar de ser agosto y comparándolo con Albania.
Kosovo tiene dos grandes llanuras y en ellas se cultivan cereales, maíz y productos de la huerta. Ambas están protegidas por cordilleras de entre 2.000 y 2.500 metros de altura.
Circulamos en sentido noroeste, casi en dirección contraria a Prizren, que es donde vamos a dormir. Es un desvío necesario para llegar a Decani y visitar su monasterio, del que no tenía ninguna referencia hasta la fecha.
Cuando llegamos a la entrada del Monasterio vemos que hay un control militar. Varios soldados de la KFOR de Naciones Unidas custodian la puerta con expresión muy seria. Hay tanquetas militares y alambradas de espinos. Tenemos que ir al control y entregar nuestros pasaportes, que se quedarán hasta la salida. Impresiona. No termino de entender dónde estamos.
El monasterio de Decani es Patrimonio de la Humanidad desde 2004 por sus frescos, que son “uno de los ejemplos más valiosos del llamado Renacimiento paleólogo en la pintura bizantina» y «un valioso documento de la vida en el siglo XIV”. En 2006 se incluyó en la lista del patrimonio en peligro.
Nos cuentan que este monasterio cristiano ortodoxo serbio sigue siendo propiedad de Serbia a pesar de estar en suelo kosovar. Ya te puedes imaginar. Nadie les quiere allí. Demasiadas muertes a manos de serbios en este joven país.
En 2007 hubo una explosión en las cercanías. Afirman que fue una granada lanzada por las fuerzas partisanas albanesas. El monje que nos hizo de guía nos contó que viven completamente aislados del pueblo de Decani o Dechani.
La visita al Monasterio de Decani
Por fin entramos. Nos encontramos con un recinto impoluto y muy bonito. También prácticamente desierto, excepto por algún que otro monje de la comunidad que cruza el patio.
El Monasterio de Decani fue construido en el siglo XIV, siendo terminado en el año 1335. La iglesia que protagoniza el centro del recinto es original, mientras que los edificios que la rodean han sido reconstruidos varias veces aunque conservan su aire medieval.
La iglesia fue mandada construir por el rey serbio Estefan Decanski. Se hizo con la piedra rosa de las montañas cercanas y la construyeron en sólo ocho años. Desde entonces, nunca ha dejado de estar en activo. Hoy lo habitan 25 monjes que entre otras cosas hacen queso, vino, y cuidan de una ganadería de más de 200 animales.
Cuando pasamos al interior alucinas. Literalmente. Los frescos que le han valido entrar en la lista del Patrimonio de la Humanidad lo merecen. Estás ante cuatro mil metros de pinturas que representan toda la tradición cristiana. Y son preciosas.
Paredes y techos aparecen cubiertos de estos delicados frescos. La cúpula central tiene 28 metros de altura.
Destaca Jesús rodeado de todo el calendario cristiano. También hay un árbol genealógico con todos los reyes serbios. En el interior de la iglesia hay varios enterrados. Las fotografías están prohibidas, aunque puedes comprar un libro allí mismo, en varios idiomas, que contribuye a los ingresos de la iglesia. No me resisto a hacer algunos robados discretamente para recordar este tesoro.
El único objeto de metal (original) que se conserva es un gran candelabro de bronce con velas. Esto es así porque, nos cuenta el monje, entre los otomanos y los comunistas todos los que pasaron por allí robaron lo que pudieron. Es una maravilla, con colgadores grabados que bajan desde el techo.
El monasterio de Decani es famoso por ser un lugar donde ha habido muchos milagros. Un gran atractivo para los peregrinos de antes. Hoy ya no.
Cada jueves abren el sarcófago del rey San Esteban, cuyo cuerpo fue traído en 1341, en una ceremonia abierta al público. Dentro se puede ver su mano derecha y afirman que cuando se abre se puede oler un buen perfume. Por lo visto vienen hasta musulmanes a presenciar el fenómeno. Lástima que no fuera jueves cuando lo visité.
Terminamos sentándonos un rato a la sombra junto a la tienda de quesos, vino y pastas de los monjes. Y nos invitan a un plato de hojaldres que están de muerte.
Salimos del monasterio de Decani y recogemos los pasaportes en el control militar. Esta vez, ignoro por qué, los soldados nos sonríen. Quizá se han relajado al ver que no hemos cometido ninguna fechoría…
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