Pensando en los eclipses de sol totales que vamos a poder ver en España en los años 2026 y 2027, y con la ayuda de mi padre, astrofotógrafo aficionado, he decidido publicar este artículo con los consejos básicos para fotografiar un eclipse solar.
Atención: este post se centra en cómo fotografiar un eclipse solar total, no en el procesado posterior de las fotos, mucho más complejo.
Si quieres saber cómo observar un eclipse con seguridad y qué ocurre durante el mismo, no te pierdas el post que ya he publicado anteriormente: Cómo observar un eclipse de sol total.
Por otro lado, puede que este post te resulte bastante técnico si no conoces el manejo manual de una cámara de fotos. Avisado estás 🤗
Pequeña introducción a cómo fotografiar un eclipse solar
Fotografiar un eclipse de solar es complicado. Por un lado, porque es un evento muy emocionante en el que los nervios nos pueden hacer fallar.
De hecho, es habitual que la gente se emocione mucho y/o se sienta un poco confusa durante la totalidad. Esto pasa por los cambios rápidos que vamos a ver a nivel de luz, temperatura y comportamiento de la fauna.
Total, que hacer fotos es mucho más difícil que en otras circunstancias, y hay que ser consciente de ello.
Por otro lado, si lo que pretendes es fotografiar el eclipse de sol con tu teléfono móvil, o con una cámara en modo automático, te doy un par de consejos:
- Para hacer fotos con el móvil, te sugiero que te centres en el paisaje y la gente, no en el eclipse. Aunque este debe estar en la escena, se verá muy pequeñito.
- Los “zoom” de los teléfonos móviles son de mala calidad, incluso los más avanzados, así que no intentes hacer una foto del Sol más de cerca con este dispositivo, porque es muy probable que te quede un churro. No obstante, con los últimos modelos puedes conseguir algo, pero intenta no forzar el zoom.
Es muchísimo mejor centrarse en ver y vivir esta experiencia, que además es muy breve. Créeme que no te arrepentirás.
Si quieres hacer fotos con una cámara de bolsillo, o incluso con una réflex en modo automático, lo tienes un poco difícil por la falta de luz. Intenta, como mínimo, ponerla sobre un trípode y utilizar los ajustes del modo Manual para enfocar y contrarrestar esa falta de luz.
Pero vuelvo al anterior consejo: es mucho mejor centrarse en vivir esta experiencia.
Por último, hay que tener en cuenta “los cuatro contactos” de un eclipse de Sol central total:
C1 – Primer contacto: inicio de la fase parcial de entrada entre los limbos (bordes) del Sol y Luna. Hay que observar y fotografiar con los filtros protectores puestos.
C2 – Segundo contacto: se extingue el último punto de luz solar y se desarrolla la fase total. Se observa y fotografía directamente, sin filtros ni gafas.
C3 – Tercer contacto: surge el primer punto de luz solar que pone fin a la totalidad. Se observa y fotografía con gafas y filtros protectores.
C4 – Cuarto contacto: último contacto entre los discos del Sol y la Luna, y fin del eclipse solar. Seguimos con los filtros protectores y gafas.
Equipo para fotografiar un eclipse solar
En primer lugar, y aunque tienes más información en el post de observación, no queremos dejar de recordar que es muy importante el equipo personal:
- Gorra con visera o sombrero que evite la incidencia directa de luz solar sobre los ojos.
- Gafas de eclipse con filtros homologados y no caducados (suelen tener una validez de 3 años, según fabricante). Hay que ponérselas mirando al suelo, antes de levantar la cabeza para mirar al sol, excepto durante la totalidad, que te las debes quitar o no verás nada. Se aconseja no mantener más de 1 minuto la mirada con las gafas, descansar 5 minutos y volver a mirar otro minuto.
- Binoculares o telescopio con filtros homologados ND5 para los objetivos. El gran campo de los binoculares 7 a 9×50 es ideal para observar la corona.
Y ahora sí, el equipo que debes tener en cuenta para fotografiar un eclipse solar:
➡️ Trípode fijo, o motorizado en AR, o con montura ecuatorial ligera motorizada en AR: deben ser soportes con capacidad para fijar de 5 a 7kg de carga o más: la cámara con el objetivo o un telescopio ligero.
En el caso de los trípodes y monturas, con baterías nuevas o cargadas.
- Con el trípode fijo (el de toda la vida), hay que centrar la óptica en modo manual. El Sol se irá moviendo, pero según la focal que utilices, se desplazará más o menos en el encuadre. Por ejemplo, para un objetivo a 135 mm. tendrás unos 8 minutos de margen. Si utilizas 200 mm. o 300 mm., será menos tiempo, pero para la fase de totalidad de un eclipse total es más que suficiente.
- Con el trípode motorizado o con montura ecuatorial enganchada al trípode fijo, el seguimiento del eclipse será automático.
➡️ Cámara DSLR, Full Frame o Mirrorless, con pantalla desplegable y Live view para poder enfocar el Sol con facilidad. Si puedes llevar dos cámaras (con dos trípodes) mucho mejor. Una para las fotos solares, y otra para las fotos de ambiente. Eso te permitirá, además, disponer de dos objetivos, porque «en el fragor de la batalla» no vas a estar cambiando de lente.
➡️ Óptica:
- Gran angular: de 10 a 18 mm si quieres captar la totalidad incluida en el paisaje. Si quieres grabarla en vídeo, aconsejamos empezar un minuto antes de la fase C2, que es cuando se inicia la fase total, y mantenerlo hasta un minuto después de la C3, que es cuando surge el primer punto de luz solar.
- Teleobjetivo de 200 a 500 mm para captar la corona solar al máximo. Con un objetivo de 400 mm captarás mejor la gran extensión de la corona del Sol, pero en este caso necesitas tener una montura motorizada, especialmente para las fotos durante la “totalidad”, para que el sol no llegue a salir del encuadre.
- Si no tienes y no quieres comprar un teleobjetivo, tienes la opción del objetivo catadióptrico. Estos objetivos no tienen la calidad de los de lentes, pero son compactos, ligeros y económicos. Aquí puedes ver algunos. Ojo, debes comprarlo con montura para tu marca de cámara (Nikon, Canon, Fujifilm, etc.).
- Telescopio de 400 a 500 mm d/f, con lente conversora 2x. Es muy útil para captar detalles del limbo solar (el borde del sol), con posibles protuberancias y las plumas solares de la corona interior.
➡️ Intervalómetro, mejor de cable, para utilizar el retardo de inicio, tiempos de disparo, intervalos entre disparo, y/o el pulsador para disparo manual. Si no tienes intervalómetro, con un mando a distancia servirá, pero tendrás que hacer todos los disparos manualmente.
➡️ Filtro atenuador ND5 (1/100.000) de lámina Baader (recortable) o de vidrio, encajado ante la óptica para las fases parciales. Debes poder extraerlo fácilmente al llegar a la totalidad y volver a encajarlo en cuanto esta finalice.
➡️ Baterías cargadas y tarjetas de memoria formateadas o nuevas + repuestos. Que es una obviedad, pero nos conocemos 😜
Si te vas a desplazar en avión para fotografiar un eclipse de sol, debes tener en cuenta que el equipo tiene que poder ser llevado en la cabina, ya que si no corres el riesgo de que se rompa algo.
Preparación previa
Algo imprescindible a tener en cuenta en tus planes para fotografiar un eclipse solar es probar el equipo, tanto en casa como en el lugar donde vas a fotografiarlo. La lista de tareas sería:
- Repasar los ajustes de la cámara (modo Manual, ISO, velocidad, diafragma, etc.).
- Probar el uso de intervalómetro, programando los intervalos.
- Poner y quitar los filtros repetidas veces, hasta que creas que lo tienes dominado.
- Montar el trípode.
- Probar el uso de la montura ecuatorial o del motor del trípode.
Todo esto lo puedes hacer en casa, pero también, las veces que sean necesarias, en el lugar elegido.
Ve a dicho lugar un día o dos antes, elige el sitio donde te quieres poner, haz fotos de prueba al paisaje y el sol, y no te olvides de practicar a la hora en que va a ocurrir el eclipse, porque ahí es cuando verás la altura del Sol y cómo se mueve en el cielo.
Otra preparación es la de fotografiar en condiciones de poca luz. Esto se da en el crepúsculo, cuando ya es casi de noche, y será semejante al tiempo de la totalidad, así que deberías practicar también a esas horas. Como casi no hay luz, debes hacerlo sin filtro solar.
Para probar el enfoque, además de intentarlo apuntando al sol con el filtro puesto, puedes hacerlo con la Luna llena.
Además es muy aconsejable hacer una lista con todo lo que tienes que llevar, incluyendo los repuestos, y asegurarse de cargar bien las baterías.
Comprueba también las tarjetas de memoria, formatéalas si han sido usadas, y si son nuevas pruébalas antes.
Cuanto más controles todo antes del “día D”, mucho mejor. Si no, todo puede ser un pequeño desastre. Imagínate ponerte a prepararlo y tomar decisiones con el tiempo justo, por no hablar de que puede que te surjan dudas importantes o no te acuerdes de algún paso importante.
Recuerda también que, aunque estés en compañía de otros fotógrafos, cada uno debe concentrarse en su equipo y en lo que hace.
Tampoco olvidemos que, como ya hemos dicho en la introducción, presenciar un eclipse de sol total suele alterar nuestro ánimo e incluso claridad mental.
Ajustes de la cámara y enfoque
Los ajustes de la cámara y el enfoque debes dominarlos lo máximo posible, porque son esenciales para poder conseguir un resultado decente. Aquí va nuestra lista y consejos:
Ajustes de la cámara
- Modo MANUAL para poder utilizar los ajustes más adecuados. Lo mismo con el modo de enfoque, porque la cámara no será capaz de enfocar en la oscuridad de forma automática.
- Disparo en RAW para poder guardar toda la información y procesar las fotos afinando más, cambiando balance de blancos, etc.
- Medición de luz puntual, para medir donde haya más luz.
- Apertura f/5.6 a f/8 para mejorar la profundidad de campo, en especial, por ejemplo, para las Perlas de Baily. Recuerda, eso sí, que si cambias la apertura del diafragma debes reajustar el enfoque manual.
- ISO 400 es una sensibilidad válida para todo el eclipse. Lo que iremos variando será la velocidad de disparo.
- Para la fase de la totalidad es bueno utilizar el modo AEB o el horquillado: de 3 a 5 tomas a distintas velocidades por cada orden de disparo, para asegurar que al menos una estará bien expuesta. No es imprescindible, pero ayuda bastante. Si no lo usas habitualmente, debes probarlo antes para ver cómo se comporta tu cámara.
- Velocidades de disparo:
- Durante las fases parciales debes disparar a una velocidad alta, desde 1/4000s hasta 1/1000s, según la relación focal del objetivo.
- En cambio, durante la fase total, cuando ya está todo muy oscuro y tras haber retirado el filtro de la óptica, hay que disparar a menos velocidad… desde 1/1500s hasta 1/4s para captar completa la corona solar.
- Esta tabla de exposiciones de Fred Espenak viene muy bien.
- Si vas a hacer disparos automáticos con el intervalómetro (por ejemplo, 10 fotos de 1/3000 segundos de exposición, separadas por 5 minutos cada una), debes poner la cámara en modo BULB y programarlo en el mando.
- Quita el estabilizador de la cámara cuando la pongas en el trípode.
- No utilices el flash, no servirá de nada y puede que fastidies a otros fotógrafos que haya cerca.
Técnica de enfoque para el Sol
El enfoque debes hacerlo a través del modo Live View, es decir, mirando en la pantalla LCD de la cámara. Se trata de encuadrar el Sol en la pantalla y acercar la imagen con los botones +/-, sin tocar el teleobjetivo. Esto, por cierto, te lo expliqué en el post sobre cómo fotografiar estrellas, de principiante a principiante.
Nunca mires al Sol por el visor sin protección, porque dañarías tu vista igual que si lo miras directamente.
Utiliza el modo de enfoque puntual y enfoca sobre el limbo del Sol (el borde), o las manchas solares si las hay.
Cuando llegue la totalidad deberías volver a comprobar el enfoque una vez retires el filtro protector del objetivo.
Fotografiando un eclipse solar
Digamos que tenemos la teoría integrada, ahora hay que ponerse a ello. Insistimos: hay que practicarlo antes, mejor el día anterior o los días anteriores cuando, aunque no haya eclipse, sí habrá Sol (o eso esperamos).
También puedes practicar con la Luna llena. Su tamaño angular es similar al del Sol y la velocidad de desplazamiento en el cielo es la misma.
En tus prácticas debes comprobar:
- El tiempo de desplazamiento del Sol en el campo de la cámara, con los objetivos que hemos decidido usar y sobre el trípode fijo. Al principio de este artículo te daba una orientación, pero debes comprobarlo con tus ópticas.
- El enfoque del Sol con el modo Live View de la cámara.
- Las velocidades, que siempre serán distintas según el equipo que tengamos, y además se relacionan con la apertura de diafragma que utilices.
- Ver qué tamaño del Sol queremos obtener, con el equipo disponible. Importante: si movemos el objetivo haciendo “zoom” durante el eclipse, hay que reenfocar. Por lo tanto, No deberías cambiar la focal durante el evento. Es decir, si vas a hacer fotos a 400 mm., no cambies a 300 mm. sobre la marcha… y si cambias, recuerda que tienes que volver a hacer el enfoque manual.
Una vez en el lugar y día del eclipse:
Asegúrate de que tienes espacio suficiente y hay poco riesgo de que alguien, o tú mismo, le dé un golpe al trípode. No queremos accidentes tontos y costosos.
Ojo, no es tan fácil como parece, porque suele haber mucha gente y la mayoría no van a hacer fotos.
Una buena idea es repartir tus cosas alrededor del trípode, tratando de crear un perímetro de seguridad con una silla, mochila…
Hay que apuntar hacia el Sol con la cámara fijada al trípode o montura, siempre con el filtro ND5, y centrarlo en la pantalla de la cámara, en modo Live View, para enfocarlo.
Si tenemos montura o trípode motorizado, hay que encenderlos y comprobar el seguimiento del desplazamiento solar para hacer pequeñas correcciones si es necesario.
➡️ Para fotografiar, lo ideal es empezar 1 minuto antes del comienzo de la fase parcial C1. Con una foto cada 5 minutos es suficiente, algo que puedes programar para que lo haga el intervalómetro.
➡️ 1 minuto antes del comienzo de la fase de totalidad o C2, quita el filtro y pasa a disparar manualmente, no con el intervalómetro, con el mando. Aquí es aconsejable hacer una foto cada segundo, al menos en eclipses de corta duración como el eclipse del 12 de agosto de 2026 en España.
➡️ 1 minuto después del final de la totalidad o C3, volver a poner el filtro y volver a disparar con el intervalómetro cada 5 minutos.
Un consejillo más: no será la primera ni la última vez que un fotógrafo se olvida de quitar el filtro cuando llega la totalidad. Si esto pasa, las fotos saldrán totalmente negras. Es como si las hubieras hecho con la tapa del objetivo puesta.
Para que no te pase, lo mejor es ponerte una alarma en el móvil o en el reloj digital, para que suene un minuto antes del principio de la totalidad y así puedas recordar que debes quitar el filtro a la cámara.
Si quieres más detalles o contrastar estos consejos con los de otros, te recomiendo el post de Photopills
Y aquí te dejo un diagrama de Nicolás Ortego a modo de «chuleta»
Epílogo: el revelado de las fotos del eclipse solar
Después de fotografiar un eclipse solar y conseguir unas fotos enfocadas, toca revelarlas porque seguro que no se parecen mucho a las que ves publicadas en revistas y webs como la de la NASA 😜
La verdad es que el revelado es bastante complicado.
Si has logrado hacer esas fotos segundo a segundo durante la totalidad, lo que puedes hacer es sumarlas con capas de transparencia al 50%, para componer una imagen parecida a la que se ve durante la observación. Photoshop es una buena opción para intentarlo. Además la herramienta HDR puede acentuar los detalles destacables, como las finas plumas coronales.
Si sólo has hecho algunas fotos aisladas, trata de sacar más detalle a la corona solar con tu programa de edición, por ejemplo Lightroom, jugando con los ajustes. Por supuesto, disparar en formato RAW siempre te va a permitir hacer un revelado más preciso, porque es el formato que guarda más información, en vez de JPG.
Recuerda: si a pesar de nuestra preparación fallamos, o hubo nubes, siempre puedes pensar ¿Cuándo y dónde será el próximo eclipse de Sol total? Y planear el siguiente viaje con la gran excusa de volver a vivir y fotografiar un eclipse solar.
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