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Cómo fotografiar estrellas, de principiante a principiante

Author:
nebulosa de orión

Sin pretender dar lecciones a nadie, desde la mayor humildad, he decidido escribir algunos consejos sobre cómo fotografiar estrellas. 

No tengo muchísima experiencia, pero uno de los grandes alicientes que tenía para animarme a manejar una cámara réflex (no el único) era hacer fotografías nocturnas. Más aún, fotografiar el cielo estrellado de los campos. En la ciudad lo tenemos bastante crudo con la contaminación lumínica.

He aprendido cosillas, he corregido errores de principiante y seguro no, segurísimo que me quedarán muchos por corregir. Pero sé que no soy la única que se encuentra en estas condiciones. Al menos a mi alrededor hay amigos que me piden que hagamos una salida para que les enseñe lo poquito que sé, así que voy a intentar transmitir lo que he aprendido hasta ahora, en el lenguaje más llano posible.

como fotografiar estrellas

Ya os hablé de mi experiencia sobre ver, experimentar y fotografiar auroras boreales en Islandia, así que hoy me voy a centrar en la fotografía de estrellas. Bueno, empiezo mejor por la nocturna en general.

¿Qué hay que tener en cuenta para hacer fotografía nocturna?

Equipo

Una cámara réflex con objetivo de al menos 18 mm. aunque si tenéis más angular mucho mejor, se trata de abarcar el mayor campo posible.

Trípode y disparador (remoto o de cable, mejor con intervalómetro o temporizador si queremos hacer series de fotos).

Baterías cargadas a tope: mejor dos.

Saber manejar la cámara en modo Manual

Un poco más abajo hablo en detalle de ello.

Elección del lugar: imprescindible para hacer buenas fotos de estrellas

Cuanta menos luz ambiente mejor, a no ser que sean fotografías urbanas. Para fotografiar estrellas desde luego hay que salir de la ciudad.

Si vivís en Madrid o Barcelona por poner algunos ejemplos, tendréis que alejaros unos 100 km. o más. También depende de si hay obstáculos que oculten la luz que emiten las ciudades (montañas por ejemplo).

Lugares privilegiados para fotografiar estrellas suelen ser los desiertos y los espacios naturales sin viviendas a muchos kilómetros a la redonda.

Si hay algún motivo de paisaje que incluir en la foto y así aportar interés de composición, mejor. Una formación rocosa, árboles, un edificio sin iluminar…

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Desierto del Namib. Foto hecha con 18 mm., f/3,5 y 30 segundos de exposición. ISO 4000.

Las noches sin luna suelen ser mejores, o al menos sin luna llena. Pero tampoco hay que desdeñarla porque nos puede ayudar (si no sale en la foto) aportando una luz especial al paisaje.

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Fotografía hecha en el Wahiba Desert, Omán. Foto hecha con 18 mm. f/3.5 y 6 segundos de exposición. ISO 500

Ni que decir tiene que no tiene sentido salir si el cielo está nublado, ja, ja!!

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Wadi Rum, Jordania. Noche de luna llena. Foto hecha con 22 mm., f/4,5 y 15 segundos de exposición. ISO 400.

El manejo de la cámara

Quizá el concepto que más he repasado en mi mente cada vez que me he puesto a realizar fotografías nocturnas es el de la LUZ.

Necesitamos que la cámara recoja el máximo de luz posible cuando prácticamente no existe. Lógico ¿no?

Y si hay zonas iluminadas con focos o lo que sea, hay que tratar de que éstas no se quemen. Vaya locura… 🙂

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Región del Parque Nacional de Huaraz. Foto hecha con 18 mm., f/5.6 y 20 segundos de exposición. ISO 800.

Para lograrlo, hay que utilizar los 3 recursos que tienen las cámaras réflex para captar LUZ, y jugar con ellos combinándolos para llegar al resultado: Diafragma (f), Exposición e ISO.
Vamos con ellos!

Diafragma (f)

La cortinilla circular que se abre y cierra según lo regulemos. Cuanto más abierto, más luz pasa al sensor. Los máximos de apertura suelen estar entre f/1,4 y f/3,5. Depende del objetivo que tengamos.

A mi lo que me pasaba mucho al principio era pensar: abro el diafragma al máximo. Es lo lógico, quiero que entre luz.

Pero después aprendí que si es posible, por ejemplo para fotografiar edificios en la noche, mejor cerrarlo algo, porque eso mejorará la capacidad de enfoque.

Entre f/5 y un máximo de f/8 puede estar bien.

Otra cosa que también aporta el cerrar un poco el diafragma es que conserva mejor los colores naturales de las estrellas, porque estos no se “queman” (igual que cualquier foto pasada de luz).

Sí, las estrellas son de colores pero nuestro ojo humano no es capaz de distinguirlos por la gran distancia que hay. La cámara sí 🙂

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Florencia. Foto hecha con 18 mm., f/8 y 8 segundos de exposición. ISO 100. No, no se ven estrellas porque estaba nublado… no sé si se  habría visto alguna de estar despejado.

Exposición

O lo que es lo mismo, cuánto tiempo dejamos abierto el obturador.

El obturador es la cortinilla que se abre y cierra en vertical, dejando que pase la luz al sensor durante ese lapso de tiempo de abre-cierra. Si lo programamos para que lo haga rápido, entra menos luz que si decidimos que esté más tiempo abierto.

Así, la cantidad de luz que da tiempo a entrar es distinta si el obturador abre-cierra en 1 segundo, que en 10 segundos.  

Por cierto, a partir de 30″ la cámara pasa al modo “Bulb” que podemos decir que es “tiempo infinito”. El que tú decidas.

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Casas de San Galindo, Guadalajara. Foto hecha con 18 mm., f/3,5.  30 segundos e ISO 800. Las estrellas están un poquito movidas por el movimiento de la Tierra, ya que a esta latitud 30 segundos es bastante tiempo para que salgan quietas, pero es poco apreciable.

El diafragma digamos que es más limitado en su función de captar luz, porque si su máximo de apertura es 3,5 no podrás sacar más de él.

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Fotografía hecha en Casas de San Galindo, Guadalajara. Foto hecha con 18 mm., f/3.5 y 18 segundos de exposición. ISO 1600.

En cambio el obturador lo puedes dejar abierto media hora o incluso más (ojo, que el sensor se calienta y quién sabe si se puede llegar a chamuscar!!).

En resumen, si abres la f, dejas que entre más luz.
Si utilizas un tiempo de exposición más lento, entra más luz.

Todo esto conviene a la hora de hacer fotos de estrellas en plena noche ¿no creéis? 😉
Ante una foto nocturna lo mejor puede ser elegir una apertura de diafragma (f), por ejemplo de 5, y a partir de ahí probar con los tiempos que le das a la foto… y a ver qué pasa.

Aunque nos falta hablar de la ISO, el tercer elemento, muy importante para conseguir capturar astros.

Si quieres, abre todo a tope y a ver qué pasa, je, je. Es lo bueno de lo digital. No gastarás carretes ni revelados!

Las limitaciones vienen en cambio por la batería y el sobrecalentamiento del sensor.

Eso sí, la cámara necesita estar muy quieta para que la foto no salga movida.

Nuestro pulso, por muy bueno que sea, no sirve. Por eso es esencial utilizar un trípode y evitar pulsar el botón disparador con la mano. Cualquier vibración en la cámara provoca movimiento!!

ISO

La antigua sensibilidad de la película (ASA). Es un tercer valor que también nos ayuda con la luz, y mucho, pero hay que llevar cuidado con él.

Si abrimos el diafragma y elegimos un tiempo de exposición relativamente largo, pero utilizamos un ISO 100, que es la menor sensibilidad, es posible que no consigamos mucho o nada si estamos en una noche muy oscura y sin iluminación alrededor.

Es decir, sobre todo fotografiando estrellas, no es suficiente con abrir el diafragma (f) y elegir un tiempo de exposición de varios segundos.

Aumentando la ISO según los valores que nos permita la cámara (las hay que llegan a 25.000, otras se quedan en 3200…), podremos optimizar los límites del diafragma y de exposición.

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Desierto del Wadi Rum, Jordania. Foto hecha con 18 mm., f/3.5, 25 segundos de exposición. ISO 400 porque había luna llena y un horrible foco naranja

Yo recomiendo intentar no subir mucho porque aporta mucho “ruido” a la foto, ése granulado que a veces es molesto. Además en el cielo suele aportar mucho color rojo porque capta las ondas gamma. Pero a veces no hay más remedio, o puede ser que tengáis una cámara actualizada, que han mejorado mucho. En todo caso, utilicemos este recurso como apoyo de los anteriores. 

¿Y qué pasa si algo se mueve a mi alrededor y he elegido un tiempo de exposición relativamente largo?

Pues que ése movimiento se recoge.

Si son luces (faros de coche por ejemplo) saldrán líneas de color. Si son personas u objetos que se mueven muy lentos y no están iluminados, se verá una especie de borrón ¡¡Puede quedar realmente chulo!! O no, depende de lo que se quiera.

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Puerta de Alcalá, Madrid. Fotografía hecha con 16 mm., f/11, 3 segundos de exposición. ISO 100.

Si buscáis quietud / congelar la imagen, en condiciones de oscuridad, la ISO es muy importante. Será la principal manera de conseguir luz sin tener que utilizar un tiempo largo de exposición que nos fastidie recogiendo el movimiento. Y ya sabemos que el diafragma es limitado.

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Madrid. Foto hecha con 105 mm., f/16 y 3 segundos de exposición. ISO 100. En Madrid hay mucha luz y yo quería poner un tiempo de exposición suficiente para recoger el movimiento de las luces de los coches (como los coches van rápido, con 3 segundos ya veis lo que se consigue), así que cerré el diafragma hasta 16, y la ISO se quedó en 100.

Últimos y necesarios consejos para fotografiar estrellas, o hacer fotografía nocturna

¿Hemos acabado? No!!La cámara se ha de manejar en modo MANUAL, porque es imposible gobernar los valores que acabo de mencionar en los modos semiautomáticos.

Y si el objetivo tiene estabilizador ya lo estáis quitando porque si no la cámara se lía al estar sujeta al trípode -intenta estabilizar la foto y no es necesario-. Un gran error que cometí en alguna de las primeras fotos nocturnas que hice.

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Petra. Jordania. Foto hecha con 18 mm., f/5 y 10 segundos de exposición. ISO 200.

Quitad el modo de “Reducción de ruido” de la cámara si lo tenéis activado, porque hará que la cámara tenga que hacer un procesado de cada foto después de hacerla y eso puede arruinar el tiempo de intervalo que hayáis decidido.

Y ahora vamos a la parte que a mi personalmente me cuesta más: el enfoque.

Hay que enfocar en modo Manual porque la cámara no ve prácticamente nada en ese momento y se volverá loca intentando enfocar, sin conseguirlo.
Pongámonos en situación: estamos en el campo, queremos fotografiar la Vía Láctea.

No queremos ni pensar en componer la foto de manera más o menos artística. Simplemente dirigir la cámara al núcleo de la Vía y a ver qué sale.

Hay que enfocar pero con el autoenfoque (AF) la cámara es incapaz porque no hay luz, ve menos incluso que nosotros.
Y con el enfoque Manual el problema es que nuestro ojo debe decidir cuándo está enfocada… y tampoco vemos mucho, o nada.

Probad a mirar a través del visor las estrellas en una situación como ésta. Con suerte veréis alguna de las más brillantes. En algunos sitios aconsejan poner el foco en “infinito”. Yo cuando lo he hecho así no ha enfocado del todo bien.

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Perú. Foto hecha con 18 mm., f/3,5 y 6 segundos de exposición (si ponía un tiempo mayor las estrellas se veían ya movidas. De hecho, lo están un poco). ISO 2500… aquí lo pasé mal porque el hotel tenía unos horribles focos iluminando los patios del mismo y no quería salir sola con el equipo a un lugar más oscuro.

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A principios de 2015 he podido cumplir un sueño, fotografiar al cometa Lovejoy, que no se veía prácticamente a simple vista. Con un pequeño motor o montura ecuatorial que va rotando a la velocidad de la Tierra, puedes hacer largas exposiciones sin que las estrellas salgan movidas. Fue mi padre quien me lo prestó y también gracias a él, sus prismáticos y su pericia en el cielo, lo pude localizar.   Foto hecha con 200 mm., f/5,6 porque no podía abrirlo más con esa focal, 30 segundos de exposición y ya salen las estrellas movidas. ISO 1600, pero la cola del cometa no se aprecia… Lo intenté con más tiempo de exposición, pero entonces ya ni el motor me salvaba del movimiento. Debería haber subido la ISO!!

¿Cómo enfoco, si no veo nada?

Busca en el cielo una estrella o planeta, el punto más brillante que logres encontrar.

También vale algo que esté iluminado a unos cuantos metros de distancia. Aunque lo ideal es que no haya nada así a nuestro alrededor (por la oscuridad deseada).

La primera vez que hice fotos a las estrellas fue en Namibia. Era incapaz de enfocar la cámara, así que llegué a la absurda situación de pedir a mis compañeros de viaje que se situaran algo lejos de la cámara y se iluminaran con las linternas, ji, ji. ¡¡Resultó!!

Si distingues “esa” estrella a través del visor, pasa al modo Live view: es decir como si fueras a hacer la foto con la pantalla y no con el visor. Ojo, las cámaras réflex más antiguas es posible que no tengan esta opción. Compruébalo antes de salir al campo.

Utiliza el zoom de la pantalla (sin tocar el teleobjetivo, éste está a 18 mm. por ejemplo) y amplía al máximo el puntito. Entonces manipula el anillo de enfoque hasta que se vea lo más nítido posible. Ya está.
Si tienes que volver a mover la cámara para abarcar el motivo de la fotografía, lo haces con mucho cuidado.

fotografiar estrellas

Foto ligeramente desenfocada y algo movida por exceso de tiempo de exposición. Hecha en Perú con 105 mm., f/5,3 y 8 segundos. ISO 2500.

Muy importante: el cielo se mueve.

Nosotros no lo vemos, pero es así. Bueno, se mueve la Tierra.

¿Y qué ocurre con el movimiento y la cámara en tiempos de exposición largos? … Volved a un par de párrafos mas arriba si no sabéis responder 😉
A lo que voy: si queremos que las estrellas aparezcan como puntitos, como los vemos a simple vista, y no como rayas, debemos elegir un tiempo de exposición que no recoja ése movimiento. Aaayy… ¿os habéis liado mucho? espero que no!!

También esto depende de la latitud en la que estemos. Cuanto más cerca del Ecuador, más rapidez de rotación de la Tierra, así que a nada que utilices 8 ó 10 segundos para hacer la foto, incluso menos, las estrellas saldrán muy movidas (rayas).

Si estás buscando ése efecto, entonces adelante, amplía el tiempo!!

Pero si lo que quieres es una foto como la que muestro a continuación, entonces tienes que acortar el tiempo. Si ya tienes el diafragma abierto a tope, necesitarás subir la ISO para conseguir más luz, aunque aumente el ruido de la foto. Todo no se puede tener!! (al menos con una cámara de aficionado como la mía)

como fotografiar estrellas

Desierto del Namib. Las condiciones de oscuridad eran inmejorables.  Foto hecha con 18 mm., f/3,5 y 15 segundos de exposición (al estar muy al sur del Ecuador podía permitirme tanto tiempo y que no se viera el movimiento en las estrellas). Aun así, necesité un ISO 6400 para poder ver el fondo estelar. Ojo, hay unas bandas horizontales de tono rojizo, como un escaneado. Creo que fue porque no había quitado la función de “reducción de ruido” de la cámara, pero también puede ser por la ISO tan alta y el sensor que tengo.

Hacer una foto circumpolar o con trazas de estrellas

Volvamos a eso de “las estrellas como rayas”… Mi deseo, mi sueño, las fotos llamadas “circumpolares”. 

La estrella que más se acerca al eje del Polo Norte es la Estrella Polar, que ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales para orientarse en la noche. Prácticamente no cambia su posición, de ahí que caravanas, viajeros, guerreros, navegantes de mar y tierra… sabían donde estaba el Norte gracias a ella.

Pues bien, una foto preciosa en mi opinión es captar la traza de las estrellas a su alrededor. De esta forma podrás retratar cómo la Tierra se mueve y el cielo va cambiando de posición.

Ni que decir tiene que primero tendréis que localizar a la Estrella Polar en el cielo.

Os dejo un link que he encontrado en Internet de la web de un fotógrafo, Mario Rubio, que por cierto voy a aprovechar para bucear en sus explicaciones 😉  Web Mario Rubio.
Añado un dato en el último momento. La Polar, en la latitud de España, está alta en el cielo de invierno y baja en el de verano.  Si no disponéis de un buen gran angular (mayor que 18 mm., me refiero a 14 mm. o incluso más amplitud), será muy difícil poder hacer circumpolares que también abarquen paisaje.

Hay 2 formas de hacer circumpolares:

Clásica o “a las bravas”

Así se hacía con las cámaras analógicas, que no tenían las limitaciones de circuitos electrónicos actuales (se calientan…).
Aquí lo importante es el tiempo para captar ése movimiento. Por lo tanto, la f/ y el ISO tenemos que ajustarlos en función de este primero.
Como he dicho antes, cuidado con el calentamiento del sensor. Yo no pasaría de 30 minutos.

Recordad: nos interesa cerrar algo la f/ así que intentad partir de f/5 por ejemplo… y no nos interesa subir mucho la ISO, teniendo en cuenta además que vamos a utilizar un tiempo bastante largo que permitirá recoger luz.

Pero todo depende de cuánta oscuridad haya a nuestro alrededor. Si hay pueblos iluminados en el paisaje, si hay luna llena… todo ello puede ayudar a no subir mucho la ISO y a poder cerrar más el diafragma.
Tendréis que hacer pruebas.

fotografiar estrellas

Pontón de la Oliva, Madrid. Fotografía hecha con 18 mm., 29 minutos, f/3.5 y compensación exposición +4. ISO 100

Si vais a hacer una foto de 30 min. no es necesario hacer pruebas de 30 minutos de exposición!! Con 2-3 minutos es suficiente (si queréis, algo más) para hacerse una idea de si el diafragma y la ISO son los correctos.

Fusionando fotos

La otra manera es haciendo cierto número de fotos y fusionarlas después en el ordenador. De nuevo lo importante es el tiempo de exposición. Tiempos de varios segundos hasta minutos, y un intervalo entre foto y foto que no se aconseja sea mayor de 2 segundos. 

Tened en cuenta que las trazas de las estrellas se interrumpen en cada pausa que hacéis (intervalo). Si ésta es larga, el resultado es un punteado un poco raro.

También hay que saber que la focal utilizada es importante. Si utilizáis 18 mm., necesitaréis más tiempo para que se vea el movimiento (la rayita) que si utilizáis 50 mm., para el mismo resultado.

como fotografiar estrellas

Circumpolar hecha con 18 fotos de 2′ de exposición, con intervalo de 2″, f/4, ISO 400.

Pero claro, con 50 mm. el campo que abarcáis es mucho menor y quizá reste espectacularidad a la foto. Sí, todo depende. Es lo bueno y lo malo de la fotografía 😉

Podéis intentarlo con 2 minutos de foto, 3 segundos de intervalo, y la ISO mínima necesaria, también según abráis más o menos el diafragma.

como fotografiar estrellas

trazas de estrellas en el Balneario Solán de Cabras (Cuenca). Había mucha contaminación lumínica y se empezó a nublar así que no dio tiempo a mucho… son 4 o 5 fotos de 2 minutos, con intervalo de 1 segundo.

Wahiba Sands cómo fotografiar estrellas

¿Cuantas fotos? Las que queráis… En la foto que os muestro a continuación hice 20 fotos, de 2 min. que hacen un total de 40 min. de exposición. A ello hay que añadir los 3 segundos de cada intervalo que suman 1 min.
Es decir, en algo menos de 45 minutos éste es el resultado.
Podría haber hecho fotos de 1 minuto (+3″ intervalo), pero debería haber programado 40 fotos para conseguir la misma longitud de trazas que se ven en esta toma.
Si hubiera hecho 20 fotos de 1 minuto, dicha longitud habría quedado en la mitad aproximadamente. Si hubiera hecho 40 fotos de 2 minutos, habría aumentado al doble la longitud de las trazas. Quizá más espectacular… pero habría invertido casi 2 horas en el proceso. No descarto hacerlo en la próxima ¡que estoy muy loca!!

fotografiar estrellas

Casas de San Galindo, Guadalajara. Foto hecha sumando 20 tomas de 2 minutos cada una + intervalo de 3 segundos, con f/3,5. ISO 200 gracias a las luces que despiden los pueblos del Valle del Henares, que se pueden ver en la parte inferior de la foto.

Para esto es necesario utilizar un disparador con intervalómetro (lo podéis comprar en internet por un precio razonable, aunque tenéis que aseguraros que vale para vuestra marca de cámara).

Si no, tenéis que vigilar el tiempo manualmente y darle al disparador después de contar los 2 o 3 segundos de pausa que queráis. Un poco rollo ¿no?

Y… Para fusionar las fotos hay un software gratuito, STARTRAILS, que se puede descargar en la web de su creador. Es muy fácil de usar y además mejora un poco el ruido de la foto y el contraste. Luego ya os encargáis del resto del procesado (o lo hacéis antes, pero aplicando el mismo procesado en todas las fotos).

¿Cómo revelar una foto de estrellas?

Depende mucho del programa de procesado que tengáis y del gusto personal.

Os recomiendo que utilicéis la lógica, y mucho ensayo y error. Puede que tengáis que tocar la exposición (añadiendo algo más de luz aparecerán más estrellas), el contraste, altas luces (brillarán más si lo aumentáis), el balance de blancos.

Recordad que se puede disparar en JPG o en RAW. Yo recomiendo hacerlo en RAW, porque vais a obtener la imagen con toda la información (luz, color…) y por tanto podréis revelarla mucho mejor.

trazas de estrellas en el lago Pangong

Composición de 69 fotos de 1 minuto de exposición cada una, con intervalo de 1 segundo. ISO 200, f/4, objetivo 14 mm.

Una última cosa: las noches haciendo circumpolares pueden ser un poco aburridas.

Evitad encender luces alrededor de la cámara porque ésta las puede recoger -ojo con el móvil y las linternas-.

Aprovechad para observar el cielo y perderos en vuestros pensamientos.  Acostumbraos a los ruidos de la noche… lechuzas, pajarillos despistados, incluso el movimiento de algún zorrillo en el campo.

Si tenéis compañía genial. Podéis dedicaros a charlar o lo que queráis (en eso no me voy a meter). Eso sí, esa persona debe estar dispuesta a dejaros trabajar cuando y cuanto lo necesitéis. Si no te concentras, malo.

Yo personalmente prefiero estar sola hasta que complete las pruebas para asegurarme de que los valores escogidos son los correctos, el enfoque está bien, etc. Si tienes a alguien alrededor distrayéndote, al final te pones nervioso y eso es lo peor, perder la paciencia.

como fotografiar estrellas

Esta foto no es de estrellas, ya lo sé, je, je, pero aparte de unos tenues focos no había más, y quería despedirme con estos amiguitos. Foto hecha con 130,7 mm., f/5,6 y 1,3 segundos para no emborronar los animales que ¡no se estaban quietos! ¿será posible??  ISO 1250

En fin, esto es todo amigos! Espero que no haya sido muy rollo y que os anime a probar y dar una nueva dimensión a vuestros álbumes de fotos y viajes, además de disfrutar de las noches estrelladas que aún se pueden encontrar en muchos rincones del planeta.

Como siempre, espero vuestros comentarios, especialmente si he dicho alguna incorrección que pueda liar a la gente que busca consejos.


 

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Feedback

26
  • La Mochila de Mamá

    Plas, plas, plas Ali!!! Me ha encantado!! Voy a seguir tus consejos a pies juntillas porque yo la fotografía nocturna la llevo muuuuuy mal.
    Por cierto, menudos fotones los de las Circumpolares (y todas en general, pero esas más).
    Un besote!

  • Álvaro Martín Azuaga

    He aprendido mucho con este post, se entiende mucho mejor que otros manuales que usan demasiados términos PRO. Muy útil, ¡gracias por compartirlo! Saludos

    • Alisetter

      Qué bien Álvaro! Ése era el objetivo y mi miedo, que se entendiera bien así que te agradezco mucho el comentario y me alegro de que te haya gustado. Espero que te ayude cuando lo pongas en practica!! 🙂

  • Flor Vallejo

    Guau Ali! Aún no tengo reflex pero me lo dejo re guardadito para cuando tenga una! Quiero hacer fotos como las tuyas! Me encantaron las explicaciones, aún sin saber demasiado se entienden perfectamente, muy didáctico!!! Graciasss! 🙂 Un beso!

  • Dany (Lega Traveler)

    Plas, plas, plas! Pedazo de post, vamos, el típico que se quedará guardado en mis favoritos para cuando necesite echarle mano 😉

  • Que bonito es viajar

    Muchas gracias por el artículo, me estoy intentando iniciar en la fotografía y me ha parecido muy comprensible, me han encantado tus fotos, enhorabuena. Saludos viajeros.

    • Alisetter

      Gracias por tu comentario y espero que te sea de ayuda!! Por aquí estoy si tienes dudas cuando lo intentes, que si puedo te ayudaré :))
      Saludos viajeros!
      Alicia

  • Luisa Pasquarelli

    Este verano estreno tienda de campaña, me lío la manta a la cabeza y a probar, que me lo has puesto anti tonto:
    Mil gracias Ali !!!!

  • Carlos

    Hola, Alicia

    Me ha encantado tu blog y todas las explicaciones aquí vertidas, pero hay una cosa que no termino de entender. Veo que aconsejas un intervalo de 3 segundos entre foto y foto para las circumpolares. Si me permites la sugerencia, te aconsejo que pruebes a reducir ese tiempo al mínimo posible, es decir, 1 segundo, ya que es justo lo que tarda en cerrarse el obturador y volverse a abrir para la siguiente foto. Con esto conseguirás que haya menos cortes entre traza y traza y visualmente la circumpolar quedaría más uniforme. No obstante, las fotos aquí mostradas están geniales y muy bien trabajadas.

    Ha sido un placer leerte.

    Un cordial saludo.

    • Alicia Ortego

      Hola Carlos! sí, tienes razón y muchos aconsejan el intervalo de 1 segundo… de hecho, lo probaré en próximas ocasiones, aunque el resultado de 3″ me gustó mucho 😉
      Saludos y muchas gracias!!
      Alicia

  • tito

    genial, muy bien explicado y didactico, voy a seguir tus concejos al pie de la letra, el fin de semana sali a tomar fotografias de estrellas y no pude nunca ajustar el enfoque, pasando muchas rabias jejejej, hasta que lo pude configurar y consegui cosas bien entretenidas y bonitas…..saludos y gracias

  • Roberto

    Hola Alicia,

    Encontré en google tu blog, al buscar “como fotografiar estrellas”. Me enganchó desde el principio porque reflejaba justo mi situación. He empezado hace poco en la fotografía, pero ya era con anterioridad un gran aficionado a la astronomía. Y una cosa me ha llevado inexorablemente a la otra. Largas noches con el telescopio, sin que al final me llevara un recuerdo. Y ahí vino lo de empezar a practicar con la reflex. He seguido tus consejos y he de decir que he obtenido resultados muy buenos.

    Muchas gracias por haber compartido tu experiencia!
    Saludos!
    Roberto

  • Augusto Saavedra

    Gracias Alicia me gustó tu modestia pero tienes experiencia, tus explicaciones y consejos son muy útiles.

  • lucia guardia

    me has ayudado bastante espero sacar una cuarta parte de fotos tan bonitas como las tuyas me pondre a la practica . gracias

  • Arturo

    Me gustó mucho tus consejos. Hace un año atrás hice unos intentos de fotografiar estrellas con un resultado mediocre. Hoy nuevamente he tomado el tema y me he documentado para obtener mejores resultados.
    Me encontré con un montón de sitios y blogs que hacen recomendaciones para tomar fotos de estrellas. Los leía con ansiedad. El problema del enfoque lo solucionaban usando la hiperfocal. Averigüé eso, hice algunos ensayos de paisajes, con resultados más o menos por la calidad de mis lentes, pero al mirar las fotos en mi computador, la nitidez del fondo no me convencía. Y me encontré con un tutorial en Youtube que me dejó totalmente claro por qué no debía usar la hiperfocal en fotos de estrellas. Hice el ensayo y me convencí. Como tú dices, hay que usar la función Live View de la cámara, hacer zoom con la función y enfocar. Es aquí donde me dí cuenta que el enfoque al infinito no está girando al tope el objetivo. Realmente está un poco antes. Ahora a esperar que desaparezca la luna para hacer unas pruebas.

    Saludos desde Chile Lindo!!!!!!

    • Alicia Ortego

      Me alegro Arturo! Efectivamente así es, se queda un pelín antes. Yo no siempre logro un buen resultado, como todo es paciencia y probar. Espero que lo disfrutes y logres mejores fotos en la próxima luna nueva o menguante 😉

  • 🌛Juan🌜

    Simplemente GRACIAS, soy un fan de las estrellas, no de las de cine, sino de las que están allá arriba desde el principio de los tiempos, es rara la noche no dirija mi mirada al firmamento, allí alzó mis suspiros, mis penas y mis sueños. Son un manto mágico que nos regala el universo y espero poder conseguir hacer aunque sea una foto tan bonita como las que nos has puesto, aunque no sé, pues soy un inexperto 🌛 🌌🌜

    • Alicia Ortego

      Gracias a ti, Juan!! Nada, todo es ponerse, tener paciencia y probar… no una, si no varias veces. Verás cómo lo consigues! espero que así sea! 🙂

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