Cómo fotografiar estrellas, de principiante a principiante

Actualizado el 29 octubre, 2023

Sin pretender dar lecciones a nadie, desde la mayor humildad, he decidido escribir algunos consejos sobre cómo fotografiar estrellas. No sé si te pasará como a mí, pero uno de los grandes alicientes que tenía para aprender a manejar una cámara réflex era hacer fotos nocturnas, y por fin lo conseguí. Por eso voy a intentar transmitir lo aprendido, en el lenguaje más llano posible ¡vamos a ello!

Ya te hablé de mi experiencia sobre ver, experimentar y fotografiar auroras boreales en Islandia, así que hoy me voy a centrar en la fotografía de estrellas. Bueno, empiezo mejor por la fotografía nocturna en general.

¿Qué hay que tener en cuenta para hacer fotografía nocturna?

Equipo necesario para fotografiar estrellas

• Una cámara réflex con objetivo de al menos 18 mm. aunque si tienes más angular mucho mejor. Se trata de abarcar el mayor campo posible.
• Trípode y disparador (remoto o de cable, mejor con intervalómetro o temporizador si queremos hacer series de fotos).
• Baterías cargadas a tope: mejor dos.

Saber manejar la cámara en modo Manual

Un poco más abajo hablo en detalle de ello., pero sí, te confirmo y aseguro que no puedes fotografiar estrellas en modo automático o semiautomático.

Elección del lugar: imprescindible para hacer buenas fotos de estrellas

Cuanta menos luz ambiente mejor, a no ser que sean fotografías urbanas. Para fotografiar estrellas desde luego hay que salir de la ciudad.

Si vives en Madrid o Barcelona, por poner ejemplos de grandes ciudades, tendrás que alejarte unos 100 kilómetros o más. También depende de si hay obstáculos que oculten la luz que emiten las ciudades (montañas por ejemplo).

Los desiertos y los espacios naturales sin poblaciones en muchos kilómetros a la redonda son lugares privilegiados para fotografiar estrellas

Si hay algún motivo de paisaje que incluir en la foto y así aportar interés de composición, mejor. Una formación rocosa, árboles, un edificio sin iluminar…

Las noches sin luna suelen ser mejores, o al menos sin luna llena. Pero tampoco hay que desdeñarla porque nos puede ayudar (si no sale en la foto) aportando una luz especial al paisaje.

Ni que decir tiene que no tiene sentido salir si el cielo está nublado, ja, ja!!

El manejo de la cámara a la hora de fotografiar estrellas

Quizá el concepto que más he repasado en mi mente cada vez que me he puesto a realizar fotografías nocturnas es el de la LUZ.

Necesitamos que la cámara recoja el máximo de luz posible cuando prácticamente no existe. Lógico ¿no?

Y si hay zonas iluminadas con focos o lo que sea, hay que tratar de que estas no se quemen. Vaya locura 😊

Para lograrlo, hay que utilizar los tres recursos que tienen las cámaras réflex para captar LUZ, y jugar con ellos combinándolos para llegar al resultado:

• Diafragma (f)
• Exposición
• ISO

¡Vamos con ellos!

Diafragma (f)

El diafragma es la cortinilla circular que se abre y cierra según lo regules. Cuanto más abierto, más luz pasa al sensor. Los máximos de apertura suelen estar entre f/1,4 y f/3,5, pero esto depende del objetivo que tengas.

A mí lo que me pasaba mucho al principio era pensar: abro el diafragma al máximo. Es lo lógico, quiero que entre luz. Pero después aprendí que, si es posible, por ejemplo para fotografiar edificios en la noche, mejor cerrarlo algo, porque eso mejorará la capacidad de enfoque.

Entre f/5 y un máximo de f/8 puede estar bien.

Otra cosa que también aporta el cerrar un poco el diafragma es que conserva mejor los colores naturales de las estrellas, porque estos no se «queman» (igual que cualquier foto pasada de luz). Sí, las estrellas son de colores, pero nuestro ojo humano no es capaz de distinguirlos por la gran distancia que hay. La cámara sí :)

Exposición

La exposición es la cantidad de tiempo que dejamos abierto el obturador de la cámara. Y el obturador es la cortinilla que se abre y cierra en vertical, dejando que pase la luz al sensor durante ese lapso de tiempo de abre-cierra.

Si lo programamos para que lo haga rápido, entra menos luz que si decidimos que esté más tiempo abierto. Así, la cantidad de luz que da tiempo a entrar es distinta si el obturador abre-cierra en 1 segundo, que en 10 segundos.

Por cierto, a partir de 30″ la cámara pasa al modo «Bulb» que podemos decir que es «tiempo infinito». El que tú decidas.

El diafragma digamos que es más limitado en su función de captar luz, porque si su máximo de apertura es 3,5 no podrás sacar más luz que lo que permite a esa apertura. En cambio el obturador lo puedes dejar abierto media hora o incluso más, aunque mucho ojo con esto: el sensor se puede calentar hasta el punto de quemarse, así que nada de dejarlo abierto una hora o varias 🤔

En resumen, si abres la f, dejas que entre más luz + si utilizas un tiempo de exposición más lento, entra más luz... nos vamos acercando a lo que necesitamos para fotografiar estrellas, que es captar luz!!

Ante una foto nocturna lo mejor puede ser elegir una apertura de diafragma (f) de 3,5 a 5, y a partir de ahí probar con los tiempos que le das a la foto… y a ver qué pasa. Lo bueno de lo digital es que no gastas carretes ni dinero en revelados, así que puedes probar hasta que te hartes, o hasta que te deje la batería, la tarjeta de memoria, o consideres que el sensor puede estar calentándose mucho.

Pero no hemos terminado. Falta hablar del «tercer elemento», la ISO. Muy importante para fotografiar estrellas, más que para hacer foto nocturna en una ciudad.

La ISO

La ISO es la traslación de la antigua sensibilidad de la película (ASA) a la tecnología de las cámaras digitales. Es un tercer valor que también nos ayuda con la luz, y mucho, pero hay que llevar cuidado con él porque aporta mucho «ruido» a la foto… ya sabes, esa especie de grano.

No obstante, para fotografiar estrellas en una noche oscura no es suficiente con abrir el diafragma y elegir un tiempo de exposición de varios segundos. La cámara no será capaz de captar nada, así que no queda más remedio que aumentar la ISO.

Los valores de ISO son distintos según la cámara que manejes. Las más recientes llegan a 25.000 ISO y mucho más, pero otras se quedan en 3.200 o 6.400 ISO. Además, la capacidad de procesado de esos 3.200 ISO es distinto en una cámara que no tiene opciones más altas, frente a la que sí las tiene. Es un poco complejo, pero tiene que ver con el desarrollo tecnológico.

Yo recomiendo intentar no subir mucho la ISO porque, repito, aporta mucho «ruido» a la foto. Además puede que el cielo salga demasiado rojo porque capta las ondas gamma. Pero a veces no hay más remedio, o puede ser que tengas una cámara muy actualizada.

En todo caso, utiliza este recurso como apoyo de los anteriores. Cada noche puede ser distinta según si hay luna, más o menos contaminación lumínica… así que es imposible decirte qué valores tienes que usar sin estar allí contigo.

👉 ¡IMPORTANTE! la cámara necesita estar muy quieta para que la foto no salga movida. Nuestro pulso, por muy bueno que sea, no sirve. Por eso es esencial utilizar un trípode y evitar pulsar el botón disparador con la mano. Cualquier vibración en la cámara provoca movimiento!!

¿Y qué pasa si algo se mueve a mi alrededor y he elegido un tiempo de exposición relativamente largo?

Pues que ese movimiento se recoge. Si son luces (faros de coche por ejemplo) saldrán líneas de color. Si son personas u objetos que se mueven muy lentos y no están iluminados, se verá una especie de borrón ¡¡Puede quedar realmente chulo!! O no, depende de lo que se quiera.

A la inversa: si buscas quietud / congelar la imagen, en condiciones de oscuridad, la ISO es muy importante. Será la principal manera de conseguir luz sin tener que utilizar un tiempo largo de exposición que fastidie la toma recogiendo el movimiento. Y ya sabemos que el diafragma es limitado.

Últimos y necesarios consejos para fotografiar estrellas o hacer fotografía nocturna

Modo Manual

¿Hemos acabado? ¡¡No!!La cámara se ha de manejar en modo MANUAL porque es imposible gobernar los valores que acabo de mencionar en los modos semiautomáticos.

Y si el objetivo tiene estabilizador ya lo estás quitando porque si no la cámara se lía al estar sujeta al trípode -intenta estabilizar la foto y no es necesario-. Un gran error que cometí en alguna de las primeras fotos nocturnas que hice.

Enfocar la cámara por la noche

Esta es la parte que más me cuesta, y creo que no soy la única. Pongámonos en situación: estamos en el campo y queremos fotografiar la Vía Láctea. No hay ninguna luz a nuestro alrededor (nuestra linterna no cuenta). Tienes que enfocar en modo Manual porque la cámara no ve nada y se vuelve loca intentando enfocar automáticamente (modo AF).

No queremos ni pensar en componer la foto de manera más o menos artística. Simplemente dirigir la cámara al núcleo de la Vía Láctea y a ver qué sale.

El problema con el enfoque Manual es que nuestro ojo debe decidir cuándo está enfocada… y tampoco vemos mucho, o nada. Prueba a mirar a través del visor las estrellas en una situación como ésta. Con suerte verás alguna de las más brillantes.

En algunos sitios aconsejan poner el foco en «infinito». Yo cuando lo he hecho así no ha enfocado del todo bien.

A principios de 2015 pude cumplir un sueño, fotografiar al cometa Lovejoy, que no se veía prácticamente a simple vista. Con un pequeño motor o montura ecuatorial que acoplas al trípode y va rotando a la velocidad de la Tierra, puedes hacer largas exposiciones sin que las estrellas salgan movidas. Fue mi padre quien me lo prestó y también gracias a él, sus prismáticos y su pericia en el cielo, lo pude localizar.

👉 Tienes una opción de motor para seguimiento de estrellas muy similar y más actualizada en Amazon.  

¿Cómo enfoco, si no veo nada?

• Busca en el cielo una estrella o planeta, el punto más brillante que logres encontrar.
• También vale algo que esté iluminado a unos cuantos metros de distancia. Aunque lo ideal es que no haya nada así a nuestro alrededor (por la oscuridad deseada). La primera vez que hice fotos a las estrellas fue en Namibia. Era incapaz de enfocar la cámara, así que llegué a la absurda situación de pedir a mis compañeros que se situaran algo lejos de la cámara y se iluminaran con las linternas, ji, ji. ¡¡Resultó!!
• Si distingues «esa» estrella a través del visor, pasa al modo Live view: es decir como si fueras a hacer la foto con la pantalla y no con el visor. Ojo, las cámaras réflex más antiguas es posible que no tengan esta opción. Compruébalo antes de salir al campo.
• Utiliza el zoom de la pantalla (sin mover el objetivo, es sólo acercar la imagen en la pantalla), y amplía al máximo el puntito.
• Entonces manipula el anillo de enfoque hasta que se vea lo más nítido posible. Ya está.
• Si tienes que volver a mover la cámara para abarcar el motivo de la fotografía, lo haces con mucho cuidado.

Muy importante: el cielo se mueve

Nosotros no lo vemos, pero es así. Bueno ¡lo que se mueve es la Tierra!

¿Y qué ocurre con el movimiento y la cámara en tiempos de exposición largos? … Vuelve un par de párrafos mas arriba si no sabes responder ;-)

A lo que voy: si queremos que las estrellas aparezcan como puntitos, como los vemos a simple vista, y no como rayas, debemos elegir un tiempo de exposición que no recoja ése movimiento. Aaayy… ¿te he liado mucho? ¡¡espero que no!!

Si ya tienes el diafragma abierto a tope, necesitarás subir la ISO para conseguir más luz aunque aumente el ruido de la foto. Todo no se puede tener (al menos con una cámara de aficionado como mi DSRL Nikon 5500).

El tiempo de exposición también depende de la latitud en la que estemos. Cuanto más cerca del Ecuador, más rapidez de rotación de la Tierra, así que a nada que utilices 8 ó 10 segundos para hacer la foto, incluso menos, las estrellas saldrán muy movidas (rayas). Si estás buscando ése efecto, entonces adelante, amplía el tiempo!!

Hacer una foto circumpolar o con trazas de estrellas

Volvamos a eso de «las estrellas como rayas»… Mi deseo, mi sueño, las fotos llamadas «circumpolares». 

La estrella que más se acerca al eje del Polo Norte es la Estrella Polar, que ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales para orientarse en la noche. Prácticamente no cambia su posición, de ahí que caravanas, viajeros, guerreros, navegantes de mar y tierra… sabían dónde estaba el Norte gracias a ella.

Pues bien, una foto preciosa en mi opinión es captar la traza de las estrellas alrededor de la Estrella Polar. De esta forma podrás retratar cómo la Tierra se mueve y el cielo va cambiando de posición. Ni que decir tiene que primero tendrás que localizar la Estrella Polar en el cielo.

Te dejo un link que he encontrado en Internet de la web de Mario Rubio, fotógrafo especializado en fotografía noctura:  Mario Rubio.

👉 La Estrella Polar, en la latitud de España, está alta en el cielo de invierno y baja en el de verano.  Si no dispones de un buen gran angular (mayor que 18 mm., me refiero a 14 mm. o incluso más amplitud), será muy difícil hacer circumpolares que también abarquen paisaje.

Hay 2 formas de hacer circumpolares

Clásica o «a las bravas»

El formato clásico o «a las bravas» es como se hacía con las cámaras analógicas, que no tenían las limitaciones de circuitos electrónicos actuales (se calientan…). Aquí lo importante es el tiempo para captar el movimiento de las estrellas. Por lo tanto, la f/ y el ISO tenemos que ajustarlos en función de este primero.

Como he dicho antes, cuidado con el calentamiento del sensor. Yo no pasaría de 30 minutos.

Recuerda: nos interesa cerrar algo la f/ así que intenta a partir de f/5 por ejemplo… y no nos interesa subir mucho la ISO, teniendo en cuenta además que vamos a utilizar un tiempo bastante largo que permitirá recoger luz. Pero todo depende de cuánta oscuridad haya a nuestro alrededor.

Si hay pueblos iluminados en el paisaje, si hay luna llena… todo ello puede ayudar a no subir mucho la ISO y a poder cerrar más el diafragma. Tienes que hacer pruebas.

Ojo: si vas a hacer una foto de 30 minutos no es necesario hacer pruebas de 30 minutos de exposición. Con 2-3 minutos es suficiente (si quieres, algo más) para hacerte una idea de si el diafragma y la ISO son los correctos.

Fusionando fotos

La otra manera es haciendo cierto número de fotos y combinarlas después en el ordenador. De nuevo lo importante es el tiempo de exposición.

Aquí se utilizan tiempos de varios segundos hasta minutos, y un intervalo entre foto y foto que no se aconseja sea mayor de 2 segundos, aunque todo depende de si quieres que quede más espacio entre una traza (raya) y otra. Ten en cuenta que las trazas de las estrellas se interrumpen en cada pausa que haces (intervalo).

También hay que saber que la focal utilizada es importante. Si utilizas 18 mm., necesitarás más tiempo para que se vea el movimiento (la rayita) que si utilizas 50 mm. para el mismo resultado.

Pero claro, con 50 mm. el campo que abarcas es mucho menor y quizá reste espectacularidad a la foto. Sí, todo depende. Es lo bueno y lo malo de la fotografía ;-)

Puedes intentarlo con 2 minutos de foto, 3 segundos de intervalo, y la ISO mínima necesaria, también según abras más o menos el diafragma.

¿Cuantas fotos para una circumpolar? Las que quieras… En la foto que te muestro a continuación hice 20 fotos, de 2 min. cada una, que hacen un total de 40 minutos de exposición. A ello hay que añadir los 3 segundos de cada intervalo que suman 1 minuto en total. Es decir, en algo menos de 45 minutos ese es el resultado.

Podría haber hecho fotos de 1 minuto (+3″ intervalo), pero debería haber programado 40 fotos para conseguir la misma longitud de trazas que se ven en esta toma.

Si hubiera hecho 20 fotos de 1 minuto, dicha longitud habría quedado en la mitad aproximadamente. Si hubiera hecho 40 fotos de 2 minutos, habría aumentado al doble la longitud de las trazas. Quizá más espectacular… pero habría invertido casi 2 horas en el proceso. No descarto hacerlo en la próxima ¡que estoy muy loca!!

👉 Para esto es necesario utilizar un disparador con intervalómetro que puedes comprar en internet por un precio muy razonable. Eso sí, busca el que sea compatible con tu modelo de cámara. Aquí tienes unos cuantos.

Si no dispones de un intervalómetro, tendrías que hacerlo manualmente, disparando después de contar los 2 o 3 segundos de pausa que quieras. Un poco rollo ¿no?

Otra cosilla: quita el modo de «Reducción de ruido» de la cámara si lo tienes activado, porque hará que la cámara tenga que hacer un procesado de cada foto después de hacerla y eso puede arruinar el tiempo de intervalo que hayas decidido.

Y… Para fusionar las fotos hay un software gratuito, STARTRAILS, que se puede descargar en la web de su creador. Es muy fácil de usar y además mejora un poco el ruido de la foto y el contraste. Luego ya te encargas del resto del revelado. Eso sí, tienes que subir las fotos en JPG.

¿Cómo revelar una foto de estrellas?

Depende mucho del programa de procesado que tengas y del gusto personal.

Te recomiendo que utilices la lógica, y mucho ensayo y error. Puede que tengas que tocar la exposición (añadiendo algo más de luz aparecerán más estrellas), el contraste, altas luces (brillarán más si lo aumentas), el balance de blancos para encontrar el tono de azules-rojos que más te guste…

Recuerda que se puede disparar en JPG o en RAW. Yo recomiendo hacerlo en RAW, porque vas a obtener la imagen con toda la información (luz, color…) y por tanto podrás revelarla mucho mejor.

Aburrimiento en la noche

Una última cosa: las noches haciendo circumpolares o fotografías de estrellas pueden ser un poco aburridas.

De nuevo te pido que te pongas en situación: estás en el campo, solo o con amigos, pero tienes que evitar encender luces porque si no la cámara las puede recoger.

Cuando inicias una fotografía de circumpolar, sabes que tienes 45 minutos, 1 hora o más tiempo por delante, y no puedes estar moviéndote mucho alrededor de la cámara porque puedes transmitir la vibración que generas en el suelo. Tampoco puedes leer o mirar al móvil a no ser que te alejes, y siempre por detrás de la cámara. Pero sí puedes:

• Aprovechar para observar el cielo y perderte en tus pensamientos. 
• Escuchar los sonidos de la noche. Lechuzas, pajarillos despistados, incluso el movimiento de algún zorrillo en el campo.

Si tienes compañía genial. Puedes dedicarte a charlar o lo que quieras, en eso no me voy a meter, pero eso sí, esa persona debe estar dispuesta a dejarte trabajar cuando y cuanto lo necesites. Si no te concentras, malo.

Yo personalmente prefiero estar sola hasta que complete las pruebas para asegurarme de que los valores escogidos son los correctos, el enfoque está bien, etc. Si tienes a alguien alrededor distrayéndote, al final te pones nervioso y eso es lo peor, perder la paciencia.

Resumen rápido de cómo fotografiar estrellas

• Usa la cámara en modo Manual, incluido el enfoque.
• Utiliza un trípode, quitando el estabilizador del objetivo o del cuerpo de la cámara.
• Diafragma (f) abierto según lo que te permita el objetivo, y decidiendo si no lo abres a tope para mejorar el enfoque. f/1.4 o f/2.8 son de lujo, f/3.5 es el más normalito y no está mal.
• Exposición: cuanto más tiempo de exposición, más luz vas a captar pero también más movimiento. Si quieres las estrellas como puntos, según la latitud en la que estés no podrás pasar de 10, 15 o 20 segundos.
• ISO: vas a tener que usar una ISO alta, a partir de 1.100 ISO y mejor 3.200 o incluso 6.400, siempre según lo oscura que sea la noche y el sitio donde estés.
• Enfoca de manera manual y apoyándote en el modo Live View de tu cámara, apuntando a un planeta o estrella muy brillante. Si no tienes Live View, tendrá que ser a través del visor si tienes buena vista… o bien busca otro objeto lejano que sea brillante, como una farola en el horizonte o tu coche iluminado.
• Dispara en RAW para disponer de un archivo de foto lo más completo posible.

En fin, esto es todo! Espero que no haya sido muy rollo y que te anime a probar a fotografiar estrellas y dar una nueva dimensión a tus álbumes de fotos y viajes, además de disfrutar de las noches estrelladas que aún se pueden encontrar en muchos rincones del planeta 🥰 Te aseguro que una vez descubres que puedes hacerlo… engancha mucho!

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