Sin pretender dar lecciones a nadie, desde la mayor humildad, he decidido escribir algunos consejos sobre cómo fotografiar estrellas. Mi intención es transmitir lo aprendido, en el lenguaje más llano posible ¡vamos a ello!
No sé si te pasará como a mí, pero uno de los grandes alicientes que tenía para aprender a manejar una cámara réflex era hacer fotos nocturnas, y por fin lo conseguí.
Ya te hablé de mi experiencia sobre ver, experimentar y fotografiar auroras boreales en Islandia, así que hoy me voy a centrar en la fotografía de estrellas. Bueno, empiezo mejor por la fotografía nocturna en general.
¿Qué hay que tener en cuenta para hacer fotografía nocturna?
Equipo necesario para fotografiar estrellas
Para fotografiar estrellas «como dios manda», es decir, buscando la calidad de la foto, deberías contar con un equipo como el que describo a continuación.
Por supuesto los tiempos cambian y hoy en día se puede fotografiar estrellas con un móvil de última generación, aunque la imagen no aguantará una pantalla grande. Y las cámaras sin espejo ya dominan el mercado ofreciendo grandes ISOs entre otras prestaciones. Pero este es el equipo que yo uso y del que puedo hablar:
Saber manejar la cámara en modo Manual
Un poco más abajo hablo en detalle de ello, pero te confirmo y aseguro que no puedes fotografiar estrellas en modo automático o semiautomático.
Elección del lugar: imprescindible para hacer buenas fotos de estrellas
Cuanta menos luz ambiente mejor, a no ser que sean fotografías urbanas. Para fotografiar estrellas «bien» hay que salir de la ciudad.
Si vives en Madrid o Barcelona, por poner ejemplos de grandes ciudades, tendrás que alejarte unos 100 kilómetros o más. También depende de si hay obstáculos que oculten la luz que emiten las ciudades (montañas por ejemplo).
Los desiertos y los espacios naturales sin poblaciones en muchos kilómetros a la redonda son lugares privilegiados para fotografiar estrellas
Si hay algún motivo de paisaje que incluir en la foto y así aportar interés de composición, mejor. Una formación rocosa, árboles, un edificio sin iluminar…
Las noches sin luna suelen ser mejores, o al menos sin luna llena. Pero tampoco hay que desdeñarla porque nos puede ayudar (si no sale en la foto) aportando una luz especial al paisaje.
Ni que decir tiene que no tiene sentido salir si el cielo está nublado, ja, ja!!
El manejo de la cámara a la hora de fotografiar estrellas
Quizá el concepto que más he repasado en mi mente cada vez que me he puesto a realizar fotografías nocturnas es el de la LUZ.
Necesitamos que la cámara recoja el máximo de luz posible cuando prácticamente no existe. Lógico ¿no?
Y si hay zonas iluminadas con focos o lo que sea, hay que tratar de que estas no se quemen. Vaya locura 😊
Para lograrlo, hay que utilizar los tres recursos que tienen las cámaras réflex para captar LUZ, y jugar con ellos combinándolos para llegar al resultado:
- Diafragma (f)
- Exposición
- ISO
¡Vamos con ellos!
Diafragma (f)
El diafragma es la cortinilla circular que se abre y cierra según lo regules. Cuanto más abierto, más luz pasa al sensor. Los máximos de apertura suelen estar entre f/1,4 y f/3,5, pero esto depende del objetivo que tengas.
A mí lo que me pasaba mucho al principio era pensar: abro el diafragma al máximo. Es lo lógico, quiero que entre luz. Pero después aprendí que, si es posible, por ejemplo para fotografiar edificios en la noche, mejor cerrarlo algo, porque eso mejorará la capacidad de enfoque.
Entre f/5 y un máximo de f/8 puede estar bien.
Otra cosa que también aporta el cerrar un poco el diafragma es que conserva mejor los colores naturales de las estrellas, porque estos no se «queman» (igual que cualquier foto pasada de luz). Sí, las estrellas son de colores, pero nuestro ojo humano no es capaz de distinguirlos por la gran distancia que hay. La cámara sí 😉
Exposición
La exposición es la cantidad de tiempo que dejamos abierto el obturador de la cámara. Y el obturador es la cortinilla que se abre y cierra en vertical, dejando que pase la luz al sensor durante ese lapso de tiempo de abre-cierra.
Si lo programamos para que lo haga rápido, entra menos luz que si decidimos que esté más tiempo abierto. Así, la cantidad de luz que da tiempo a entrar es distinta si el obturador abre-cierra en 1 segundo, que en 10 segundos.
Por cierto, a partir de 30″ la cámara pasa al modo «Bulb» que podemos decir que es «tiempo infinito». El que tú decidas.
El diafragma digamos que es más limitado en su función de captar luz, porque si su máximo de apertura es 3,5 no podrás sacar más luz que lo que permite a esa apertura. En cambio, el obturador lo puedes dejar abierto media hora o incluso más, aunque mucho ojo con esto: el sensor se puede calentar hasta el punto de quemarse, así que nada de dejarlo abierto una hora o varias 🤔
En resumen, si abres la f, dejas que entre más luz + si utilizas un tiempo de exposición más lento, entra más luz. Nos vamos acercando a lo que necesitamos para fotografiar estrellas, que es captar luz!!
Ante una foto nocturna lo mejor puede ser elegir una apertura de diafragma (f) de 3,5 a 5, y a partir de ahí probar con los tiempos que le das a la foto. Y a ver qué pasa.
Lo bueno de lo digital es que no gastas carretes ni dinero en revelados, así que puedes probar hasta que te hartes o hasta que te deje la batería, la tarjeta de memoria, o consideres que el sensor puede estar calentándose mucho.
Pero no hemos terminado. Falta hablar del «tercer elemento», la ISO. Muy importante para fotografiar estrellas, más que para hacer foto nocturna en una ciudad.
La ISO
La ISO es la traslación de la antigua sensibilidad de la película (ASA) a la tecnología de las cámaras digitales. Es un tercer valor que también nos ayuda con la luz, y mucho, pero hay que llevar cuidado con él porque aporta mucho «ruido» a la foto… Ya sabes, esa especie de grano.
No obstante, para fotografiar estrellas en una noche oscura no es suficiente con abrir el diafragma y elegir un tiempo de exposición de varios segundos. La cámara no será capaz de captar nada, así que no queda más remedio que aumentar la ISO.
Los valores de ISO son distintos según la cámara que manejes. Las más recientes llegan a 25.000 ISO y mucho más, pero otras se quedan en 3.200 o 6.400 ISO.
Además, la capacidad de procesado de esos 3.200 ISO es distinto en una cámara que no tiene opciones más altas, frente a la que sí las tiene. Es un poco complejo, tiene que ver con el desarrollo tecnológico.
Yo recomiendo intentar no subir mucho la ISO porque, repito, aporta mucho «ruido» a la foto. Además puede que el cielo salga demasiado rojo porque capta las ondas gamma. Pero a veces no hay más remedio, o puede ser que tengas una cámara muy actualizada.
Cuando digo no subir mucho la ISO, no me refiero a quedarte en 400 ISO por ejemplo. Eso con una noche con luz de luna podría resultar, pero lo habitual es que hablemos de ISOs a partir de 3.200 para fotografiar estellas.
En todo caso, utiliza este recurso como apoyo de los anteriores. Cada noche puede ser distinta según si hay luna, más o menos contaminación lumínica… así que es imposible decirte qué valores tienes que usar sin estar allí contigo.
¡IMPORTANTE! la cámara necesita estar muy quieta para que la foto no salga movida. Nuestro pulso, por muy bueno que sea, no sirve. Por eso es esencial utilizar un trípode y evitar pulsar el botón disparador con la mano. Cualquier vibración en la cámara provoca movimiento!!
¿Y qué pasa si algo se mueve a mi alrededor y he elegido un tiempo de exposición relativamente largo?
Pues que ese movimiento se recoge. Si son luces (faros de coche por ejemplo) saldrán líneas de color. Si son personas u objetos que se mueven muy lentos y no están iluminados, se verá una especie de borrón ¡¡Puede quedar realmente chulo!! O no, depende de lo que se quiera.
A la inversa: si buscas quietud / congelar la imagen, en condiciones de oscuridad, la ISO es muy importante. Será la principal manera de conseguir luz sin tener que utilizar un tiempo largo de exposición que fastidie la toma recogiendo el movimiento. Y ya sabemos que el diafragma es limitado.
La práctica de fotografiar estrellas o hacer fotografía nocturna
Modo Manual
¿Hemos acabado? ¡¡No!!La cámara se ha de manejar en modo MANUAL porque es imposible gobernar los valores que acabo de mencionar en los modos semiautomáticos.
Y si el objetivo tiene estabilizador, ya lo estás quitando porque si no la cámara se lía al estar sujeta al trípode. Esta función se encarga, como su nombre indica, de estabilizar la foto de modo automático, pero con el trípode no es necesario. Claro, la función lo intenta, no lo consigue, y al final estropea restándole enfoque. Un gran error que cometí en alguna de las primeras fotos nocturnas que hice.
Enfocar la cámara por la noche
Esta es la parte que más me cuesta, y creo que no soy la única.
Pongámonos en situación: estamos en el campo y queremos fotografiar la Vía Láctea. No hay ninguna luz a nuestro alrededor (nuestra linterna no cuenta). Tienes que enfocar en modo Manual porque la cámara no ve nada, y se vuelve loca intentando enfocar automáticamente (modo AF).
No queremos ni pensar en componer la foto de manera más o menos artística. Simplemente dirigir la cámara al núcleo de la Vía Láctea y a ver qué sale.
El problema con el enfoque Manual es que nuestro ojo debe decidir cuándo está enfocada… y tampoco vemos mucho, o nada. Prueba a mirar a través del visor las estrellas en una situación de completa oscuridad. Con suerte verás alguna de las más brillantes.
En algunos sitios aconsejan poner el foco en «infinito». Yo cuando lo he hecho así no ha enfocado del todo bien.
¿Cómo enfoco la cámara por la noche, si no veo nada?
Muy importante: el cielo se mueve
Nosotros no lo vemos, pero el cielo cambia durante la noche. Bueno ¡lo que se mueve es la Tierra! y por tanto, nuestra posición con respecto a las estrellas.
¿Y qué ocurre con el movimiento y la cámara en tiempos de exposición largos? … Vuelve un par de secciones mas arriba si no sabes responder 😉
A lo que voy: si queremos que las estrellas aparezcan como puntitos, como los vemos a simple vista, y no como rayas, debemos elegir un tiempo de exposición que no recoja ese movimiento. Aaayy… ¿te he liado mucho? ¡¡espero que no!!
Si ya tienes el diafragma abierto a tope, necesitarás subir la ISO para conseguir más luz, aunque aumente el ruido de la foto. Todo no se puede tener (al menos con una cámara de aficionado como mi DSRL Nikon D5500).
El tiempo de exposición también depende de la latitud en la que estemos. Cuanto más cerca del Ecuador, más rapidez de rotación de la Tierra, así que a nada que utilices 8 ó 10 segundos para hacer la foto, incluso menos, las estrellas saldrán muy movidas (rayas). Si estás buscando ese efecto, entonces adelante, amplía el tiempo!!
Otra opción es utilizar una montura ecuatorial. A principios de 2015 pude cumplir un sueño, fotografiar el cometa Lovejoy, que no se veía prácticamente a simple vista. Con un pequeño motor o montura ecuatorial que acoplas al trípode y va rotando a la velocidad de la Tierra, puedes hacer largas exposiciones sin que las estrellas salgan movidas. Fue mi padre quien me lo prestó y, también gracias a él, sus prismáticos y su pericia en el cielo, lo pude localizar.
Tienes una opción de motor para seguimiento de estrellas muy similar y más actualizada en Amazon.
Hacer una foto circumpolar o con trazas de estrellas
Volvamos a eso de «las estrellas como rayas»… Mi deseo, mi sueño, las fotos llamadas «circumpolares».
La estrella que más se acerca al eje del Polo Norte es la Estrella Polar, que ha sido utilizada desde tiempos inmemoriales para orientarse en la noche. Prácticamente no cambia su posición en toda la noche, de ahí que caravanas, viajeros, guerreros, navegantes de mar y tierra supieran dónde estaba el Norte. Gracias a ella.
Pues bien, una foto preciosa en mi opinión es captar la traza de las estrellas alrededor de la Estrella Polar. De esta forma podrás retratar cómo la Tierra se mueve y el cielo va cambiando de posición.
Ni que decir tiene que primero tendrás que localizar la Estrella Polar en el cielo.
Te dejo un link que de la web de Mario Rubio, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, donde nos habla de la Estrella Polar.
La Estrella Polar, en la latitud de España, está alta en el cielo de invierno y baja en el de verano. Si no dispones de un buen gran angular (mayor que 18 mm., por ejemplo 14 mm. o incluso más amplitud), será muy difícil hacer circumpolares que también abarquen paisaje.
Hay dos formas de hacer circumpolares: la clásica y la de postedición
Clásica o «a las bravas»
El formato clásico o «a las bravas» es como se hacía con las cámaras analógicas, que no tenían las limitaciones de circuitos electrónicos actuales (se calientan…). Es decir, tú pones la cámara en Bulb, disparas con el mando y dejas que la cámara haga la foto hasta que tú decidas parar.
Aquí lo importante es el tiempo para captar el movimiento de las estrellas. Por lo tanto, la f/ y el ISO tenemos que ajustarlos en función de este primero.
Como he dicho antes, cuidado con el calentamiento del sensor. Yo no pasaría de 30 minutos.
Recuerda: nos interesa cerrar algo la f/ así que intenta a partir de f/5 por ejemplo… y No nos interesa subir mucho la ISO, teniendo en cuenta además que vamos a utilizar un tiempo bastante largo que permitirá recoger luz. Pero todo depende de cuánta oscuridad haya a nuestro alrededor.
Si hay pueblos iluminados en el paisaje, si hay luna llena… todo ello puede ayudar a no subir mucho la ISO y a poder cerrar más el diafragma. Tienes que hacer pruebas.
Ojo: si vas a hacer una foto de 30 minutos no es necesario hacer una prueba de 30 minutos de exposición. Con 2-3 minutos es suficiente (si quieres, algo más) para hacerte una idea de si el diafragma y la ISO son los correctos.
Post-edición o fusionando fotos
La otra manera es haciendo cierto número de fotos y combinarlas después en el ordenador. De nuevo lo importante es el tiempo de exposición.
Aquí se utilizan tiempos de varios segundos hasta minutos, y un intervalo entre foto y foto que no se aconseja mayor de 2 segundos, aunque todo depende de si quieres que quede más espacio entre una traza (raya) y otra. Ten en cuenta que las trazas de las estrellas se interrumpen en cada pausa que haces (intervalo).
También hay que saber que la focal utilizada es importante. Si utilizas 18 mm. necesitarás más tiempo para que se vea el movimiento (la rayita) que si utilizas 50 mm. para el mismo resultado.
Pero claro, con 50 mm. el campo que abarcas es mucho menor y quizá reste espectacularidad a la foto. Sí, todo depende. Es lo bueno y lo malo de la fotografía 😉
Puedes intentarlo con 2 minutos de foto, 3 segundos de intervalo, y la ISO mínima necesaria, también según abras más o menos el diafragma.
¿Cuantas fotos hay que hacer para una circumpolar? Las que quieras.
En la foto que te muestro a continuación hice 20 fotos, de 2 minutos cada una, que hacen un total de 40 minutos de exposición. A ello hay que añadir los 3 segundos de cada intervalo que suman 1 minuto en total. Es decir, en algo menos de 45 minutos ese es el resultado.
Podría haber hecho fotos de 1 minuto (+3″ intervalo), pero debería haber programado 40 fotos para conseguir la misma longitud de trazas que se ven en esta toma.
Si hubiera hecho 20 fotos de 1 minuto, dicha longitud habría quedado en la mitad aproximadamente. Si hubiera hecho 40 fotos de 2 minutos, habría aumentado al doble la longitud de las trazas. Quizá más espectacular… pero habría invertido casi 2 horas en el proceso. No descarto hacerlo en la próxima ¡que estoy muy loca!!
Para hacer circumpolares es necesario utilizar un disparador con intervalómetro. Lo puedes comprar en internet por un precio muy razonable. Eso sí, asegúrate de que sea compatible con tu modelo de cámara. Aquí tienes unos cuantos.
Si no dispones de un intervalómetro tendrías que hacerlo manualmente, disparando después de contar los 2 o 3 segundos de pausa que quieras. Alguna vez lo he tenido que hacer, pero es bastante rollo.
Otra cosilla: quita el modo de «Reducción de ruido» de la cámara si lo tienes activado, porque hará que la cámara tenga que hacer un procesado de cada foto después de hacerla, y eso puede arruinar el tiempo de intervalo que hayas decidido.
Y… Para fusionar las fotos hay un software gratuito, STARTRAILS, que se puede descargar en la web de su creador. Es muy fácil de usar y además mejora un poco el ruido de la foto y el contraste. Luego ya te encargas del resto del revelado. Eso sí, tienes que añadir las fotos al programa en JPG.
¿Cómo revelar una foto de estrellas?
Revelar las fotografías de estrellas depende mucho del programa de procesado que tengas, y del gusto personal.
Te recomiendo que utilices la lógica, y mucho ensayo y error. Puede que tengas que tocar la exposición (añadiendo algo más de luz aparecerán más estrellas), el contraste, altas luces (brillarán más si lo aumentas), el balance de blancos para encontrar el tono de azules-rojos que más te guste…
Recuerda que se puede disparar en JPG o en RAW. Yo recomiendo hacerlo en RAW, porque vas a obtener la imagen con toda la información (luz, color…) y por tanto podrás revelarla mucho mejor.
Aburrimiento en la noche
Una última cosa: las noches haciendo circumpolares o fotografías de estrellas pueden ser un poco aburridas.
De nuevo te pido que te pongas en situación: estás en el campo, solo o con amigos, pero tienes que evitar encender luces porque si no la cámara las puede recoger.
Cuando inicias una fotografía de circumpolar, sabes que tienes 45 minutos, 1 hora o mucho más tiempo de espera por delante. También debes saber que no puedes estar moviéndote mucho alrededor de la cámara, porque puedes transmitir la vibración que generas en el suelo. Tampoco puedes leer o mirar al móvil a no ser que te alejes, y siempre por detrás de la cámara. Pero sí puedes:
- Aprovechar para observar el cielo y perderte en tus pensamientos.
- Escuchar los sonidos de la noche. Lechuzas, pajarillos despistados, incluso el movimiento de algún zorrillo en el campo.
Si tienes compañía genial. Puedes dedicarte a charlar o lo que quieras, en eso no me voy a meter. Pero eso sí, esa persona debe estar dispuesta a dejarte trabajar cuando y cuanto lo necesites. Si no te concentras, malo.
Yo personalmente prefiero estar sola hasta que complete las pruebas para asegurarme de que los valores escogidos son los correctos, el enfoque está bien, etc. Si tienes a alguien alrededor distrayéndote, al final te pones nervioso y eso es lo peor, perder la paciencia.
Resumen rápido de cómo fotografiar estrellas
En fin, esto es todo. Espero que no haya sido muy rollo y que te anime a probar a fotografiar estrellas y dar una nueva dimensión a tus álbumes de fotos y viajes, además de disfrutar de las noches estrelladas que aún se pueden encontrar en muchos rincones del planeta 🥰 Te aseguro que una vez descubres que puedes hacerlo… engancha mucho!
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Plas, plas, plas Ali!!! Me ha encantado!! Voy a seguir tus consejos a pies juntillas porque yo la fotografía nocturna la llevo muuuuuy mal.
Por cierto, menudos fotones los de las Circumpolares (y todas en general, pero esas más).
Un besote!
Muchas gracias Marta!! Quiero ver los resultadosss!!! :))
He aprendido mucho con este post, se entiende mucho mejor que otros manuales que usan demasiados términos PRO. Muy útil, ¡gracias por compartirlo! Saludos
Qué bien Álvaro! Ése era el objetivo y mi miedo, que se entendiera bien así que te agradezco mucho el comentario y me alegro de que te haya gustado. Espero que te ayude cuando lo pongas en practica!! :)
Guau Ali! Aún no tengo reflex pero me lo dejo re guardadito para cuando tenga una! Quiero hacer fotos como las tuyas! Me encantaron las explicaciones, aún sin saber demasiado se entienden perfectamente, muy didáctico!!! Graciasss! :) Un beso!
Gracias Flor! Un besooo
Plas, plas, plas! Pedazo de post, vamos, el típico que se quedará guardado en mis favoritos para cuando necesite echarle mano ;)
Ja, js, muchas gracias Dany!! Ya enseñaras resultados!! ;)
Muchas gracias por el artículo, me estoy intentando iniciar en la fotografía y me ha parecido muy comprensible, me han encantado tus fotos, enhorabuena. Saludos viajeros.
Gracias por tu comentario y espero que te sea de ayuda!! Por aquí estoy si tienes dudas cuando lo intentes, que si puedo te ayudaré :))
Saludos viajeros!
Alicia
Este verano estreno tienda de campaña, me lío la manta a la cabeza y a probar, que me lo has puesto anti tonto:
Mil gracias Ali !!!!
Genial Luisa!! Espero ver los resultados!! :)
Un beso
Alicia
Hola, Alicia
Me ha encantado tu blog y todas las explicaciones aquí vertidas, pero hay una cosa que no termino de entender. Veo que aconsejas un intervalo de 3 segundos entre foto y foto para las circumpolares. Si me permites la sugerencia, te aconsejo que pruebes a reducir ese tiempo al mínimo posible, es decir, 1 segundo, ya que es justo lo que tarda en cerrarse el obturador y volverse a abrir para la siguiente foto. Con esto conseguirás que haya menos cortes entre traza y traza y visualmente la circumpolar quedaría más uniforme. No obstante, las fotos aquí mostradas están geniales y muy bien trabajadas.
Ha sido un placer leerte.
Un cordial saludo.
Hola Carlos! sí, tienes razón y muchos aconsejan el intervalo de 1 segundo… de hecho, lo probaré en próximas ocasiones, aunque el resultado de 3″ me gustó mucho ;)
Saludos y muchas gracias!!
Alicia
Wooow! Mis felicitaciones para vos, increibles fotos! Recién te conozco y ya soy tu fan, jaja. Estaba buscando un post como este, super bien explicado porque hace poco me inicie con la fotografía analógica y aún no he tomado fotos de noche porque no sabía cómo se hacia. Tengo una lente de 45mm eso quiere decir que no voy a abarcar mucho campo, no? La película que compre es de 400, me servirá? Quiero sacar fotos en el sur de Argentina, en un refugio de montaña donde las estrellas se ven muy cerca.
Muchas gracias! Hermosas fotos y excelente explicación!!!
genial, muy bien explicado y didactico, voy a seguir tus concejos al pie de la letra, el fin de semana sali a tomar fotografias de estrellas y no pude nunca ajustar el enfoque, pasando muchas rabias jejejej, hasta que lo pude configurar y consegui cosas bien entretenidas y bonitas…..saludos y gracias
Hola Tito! Me alegro mucho, a seguir entonces! ??
Hola Alicia,
Encontré en google tu blog, al buscar «como fotografiar estrellas». Me enganchó desde el principio porque reflejaba justo mi situación. He empezado hace poco en la fotografía, pero ya era con anterioridad un gran aficionado a la astronomía. Y una cosa me ha llevado inexorablemente a la otra. Largas noches con el telescopio, sin que al final me llevara un recuerdo. Y ahí vino lo de empezar a practicar con la reflex. He seguido tus consejos y he de decir que he obtenido resultados muy buenos.
Muchas gracias por haber compartido tu experiencia!
Saludos!
Roberto
Hola Roberto! Qué bien, me alegro mucho y me emociona y todo!! Gracias por contarlo!
Alicia
Gracias Alicia me gustó tu modestia pero tienes experiencia, tus explicaciones y consejos son muy útiles.
Gracias!! Espero que te ayuden! ? Ahí seguimos, tratando de conseguir más experiencia
me has ayudado bastante espero sacar una cuarta parte de fotos tan bonitas como las tuyas me pondre a la practica . gracias
Qué bien! Espero que me cuentes qué tal! Y recuerda, paciencia y buen cielo!!
Me gustó mucho tus consejos. Hace un año atrás hice unos intentos de fotografiar estrellas con un resultado mediocre. Hoy nuevamente he tomado el tema y me he documentado para obtener mejores resultados.
Me encontré con un montón de sitios y blogs que hacen recomendaciones para tomar fotos de estrellas. Los leía con ansiedad. El problema del enfoque lo solucionaban usando la hiperfocal. Averigüé eso, hice algunos ensayos de paisajes, con resultados más o menos por la calidad de mis lentes, pero al mirar las fotos en mi computador, la nitidez del fondo no me convencía. Y me encontré con un tutorial en Youtube que me dejó totalmente claro por qué no debía usar la hiperfocal en fotos de estrellas. Hice el ensayo y me convencí. Como tú dices, hay que usar la función Live View de la cámara, hacer zoom con la función y enfocar. Es aquí donde me dí cuenta que el enfoque al infinito no está girando al tope el objetivo. Realmente está un poco antes. Ahora a esperar que desaparezca la luna para hacer unas pruebas.
Saludos desde Chile Lindo!!!!!!
Me alegro Arturo! Efectivamente así es, se queda un pelín antes. Yo no siempre logro un buen resultado, como todo es paciencia y probar. Espero que lo disfrutes y logres mejores fotos en la próxima luna nueva o menguante 😉
Simplemente GRACIAS, soy un fan de las estrellas, no de las de cine, sino de las que están allá arriba desde el principio de los tiempos, es rara la noche no dirija mi mirada al firmamento, allí alzó mis suspiros, mis penas y mis sueños. Son un manto mágico que nos regala el universo y espero poder conseguir hacer aunque sea una foto tan bonita como las que nos has puesto, aunque no sé, pues soy un inexperto 🌛 🌌🌜
Gracias a ti, Juan!! Nada, todo es ponerse, tener paciencia y probar… no una, si no varias veces. Verás cómo lo consigues! espero que así sea! :)
Hola Alicia!
Genial post, muchas gracias. Soy un completo novato en este tema pero me gustaría hacer fotos de las estrellas.
Qué cámara me recomendarías ? La más barata posible que admita todos los parámetros que tu mencionas para hacer fotos. No hace falta que sean tan espectaculares como las tuyas, solo quiero iniciarme y no gastar mucho dinero.
Me puedes dar alguna recomendación ? Muchas gracias
Hola Marcus! Yo te recomendaría la cámara con la que he hecho todas estas fotos, que ahora debe de estar de oferta porque han salido modelos posteriores. Es la Nikon d5100 y a mi me encanta. De todas formas con cualquier réflex puedes hacerlas, los objetivos también importan, pero creo que merece la pena gastar un poco más porque es una compra para años. Lo que no te recomiendo, aunque tengan controles manuales, son las compactas en cualquier versión incluidas las tipo powershot, para este tipo de fotos.
Saludo!
Gracias Alicia!
Hola buenas queria saber cual camara es tuya con cual has realizado esos fotos??? Yo quiero comprar jna cámara mas o menos de 600 euros y nose cual comprar
Hola, la mía es Nikon d5500 y algunas de la anterior, d5100. De ese estilo puedes encontrarlas por 600€ más o menos 🙂
Hola! Buenisimo el post, te felicito! Es la primera vez que me voy a meter en este mundo y me sirvió de gran ayuda para entender algunas cuestiones (veremos cómo nos va en la practica). Consulta, para las fotografias circumpolares aconsejas un intervalo de 3 seg. entre toma y toma pero cómo hacemos con el tiempo que le lleva procesar a la cámara la toma anterior? Es decir, tengo entendido que la cámara toma el mismo tiempo de la exposición en procesarla y guardarla , por ejemplo, expongo por 1 minuto, se cierra el obturador y la cámara tarda 1 minuto más en estar nuevamente disponible para obturar. Hay forma de evitar esto? Saludos desde Argentina!
Hola! gracias, me alegro mucho!! A tu pregunta… eso que dices se puede evitar. Lo que tienes que hacer es quitar la función de reducción de ruido, o comprobar que no la tienes activada. De esa forma la cámara no se pone a procesar nada… dispara en RAW, y te digo lo mismo. El tiempo de intervalo puede ser incluso de 1 segundo, o de 2 segundos y no debería darte problemas. Ah, y desactiva el modo «preview» de la pantalla. Es decir, que la cámara no se ponga a mostrarte la foto en la pantalla cada vez que disparas, ahí es cuando se pone a procesar también el archivo. Yo lo llevo quitado por defecto siempre, también de día, porque es más discreto… visualizo cuando y como quiero dándole yo al botón. Haz eso y verás con alguna prueba (no hace falta que sea nocturna, sí con intervalo) que no hay problema.
Saludos desde Madrid y espero que consigas buenas fotos!! Paciencia y no te rindas a la primera :D
Muy chulas tus fotos de Noche! Bravo!! están preciosas, a ver si me animo durante estas vacas en Açores y vuelvo con unas fotos tan chulas como las tuyas! Aprovecho para preguntarte, para las circumpolares, si en lugar de usar un intervalometro, lo hago yo misma con el disparador remoto daría mucha diferencia de resultado? Enhorabuena de nuevo por tu blog! Un saludo!
Hola! perdona, creí haber respondido a tu comentario pero estaba de viaje y me temo que la conexión falló! Te decía que hacerlo manual puede ser una solución pero te cansarás, y probablemente el intervalo entre una y otra sea irregular.. pero por probar, que no quede!
Me han encantado tus explicaciones sobre la fotografía de estrellas. Me han quedado mucho más claros los conceptos que en otras páginas que lo lían todo mucho más con términos técnicos y sin ir paso a paso. Además está muy bien los ejemplos que pones de las fotos indicando los valores que usaste.
Enhorabuena por tu trabajo!
Muchas gracias.
Gracias Miguel! Me alegra mucho saberlo y espero que te ayude!! 🙂
Nos vamos de finde a las Lagunas de Ruidera, así que espero poder poner en práctica esos consejos (aunque haya luna llena). Buen aporte!! 😉
Qué guay! Espero que tengas buen cielo!! Gracias!
Wooow! Mis felicitaciones para vos, increibles fotos! Recién te conozco y ya soy tu fan, jaja. Estaba buscando un post como este, super bien explicado porque hace poco me inicie con la fotografía analógica y aún no he tomado fotos de noche porque no sabía cómo se hacia. Tengo una lente de 45mm eso quiere decir que no voy a abarcar mucho campo, no? La película que compre es de 400, me servirá? Quiero sacar fotos en el sur de Argentina, en un refugio de montaña donde las estrellas se ven muy cerca.
Muchas gracias! Hermosas fotos y excelente explicación!!!
Hola Daiana! Muchas gracias, me alegra que te guste! Con un 45 mm no cogerás mucho campo, la verdad, pero algo saldrá 🙂 y con respecto a ISO, 400 es bastante bajo aunque para trazas de estrellas está bien. Suerte! 😊
Hola, me encanto tu blog, espero seguir aprendiendo a partir de tus experiencias.
Muchas gracias!!!