Angola es, probablemente, una de las últimas fronteras del turismo en África. Tras décadas de hermetismo, el país se abre poco a poco al viajero que busca autenticidad, desiertos que mueren en el mar y culturas que resisten al paso del tiempo. En esta guía para viajar a Angola te cuento todo lo que he aprendido tras mi reciente expedición al sur del país.
Datos prácticos sobre Angola
Comienzo esta guía con unas pinceladas muy breves pero espero que útiles para saber antes de viajar a Angola.
Cronología de la historia angoleña
Para ayudar a entender por qué el país es como es hoy, especialmente la mezcla de arquitectura portuguesa y la resistencia de las etnias del sur, aquí tienes una cronología breve de su historia.
Con respecto al sur de Angola y cómo se vio afectado por la guerra civil, hay que decir que aunque hubo combates, la región de Namibe se mantuvo algo más al margen de la destrucción total que sufrieron las ciudades del centro. Esto es lo que permitió que muchas etnias mantuvieran su forma de vida tradicional. También se nota en la permanencia de la arquitectura colonial de los portugueses, con buenos ejemplos en Moçamedes y Lubango.
Para leer sobre el inicio de la guerra civil y la salida de los portugueses, te recomiendo el libro de Ryszard Kapuściński: Un día más con vida.
Si te fijas en las fechas de esta cronología, te darás cuenta de que los portugueses estuvieron en Angola alrededor de 500 años, lo que marcó al país no sólo política y económicamente, también a nivel cultural.
Normal, cinco siglos no se borran fácilmente.
Es por eso que el portugués es el idioma que más se escucha, no sólo con los extranjeros, también entre ellos. La gastronomía también tiene muchos rasgos portugueses (como la costumbre de plantarte un “aperitivo” en la mesa, que si aceptas te lo cobran después), y hay muchos productos importados de Portugal.
La bandera angoleña, por otro lado, luce unos símbolos que pueden recordar a la hoz y el martillo. En el periodo entre 1975 y 1992 Angola fue un estado socialista con ideología marxista-leninista bajo el mando del MPLA. Los lazos con la URSS y Cuba fueron fuertes, también con otros países como Argelia, Congo-Brazaville y Libia, situados en la misma esfera.
También puedes encontrarte con la bandera del MPLA (Movimiento Popular de Liberación de Angola), «el partido», que lleva gobernando desde 1975. Es similar a la oficial en colores, pero sólo tiene una estrella.
El partido UNITA es la principal fuerza de oposición y tiene una base de apoyo histórica en las zonas del interior y el sur, aunque el MPLA mantiene el control del ejecutivo y las infraestructuras.
Angola es hoy un país en paz en el que han entrado con fuerza las inversiones chinas, quizá también rusas, como en muchos otros lugares del continente africano. Esto se ve claramente en la construcción de infraestructuras: edificios, carreteras, incluso rehabilitación de alguna línea de tren.
Su economía se sustenta principalmente en la extracción de petróleo, los diamantes y otros productos de la minería, la pesca y la agricultura.
No te pierdas mis primeras impresiones de este viaje al sur de Angola.
Cómo llegar y desplazarse por el país
El nuevo aeropuerto de Luanda
Desde finales de 2025, los vuelos internacionales operan en el Aeropuerto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), que está situado a unos 40-50 km del centro de Luanda. El aeropuerto está muy bien, nuevo, amplio… pero lejos, y es un fastidio con el que hay que contar.
Cómo viajar a Angola ¿por libre o con agencia?
La decisión es personal, pero si tu objetivo es el sur profundo, mi recomendación es ir con una agencia especializada.
El sur es un lugar remoto sin cobertura móvil y que requiere de una logística compleja. Para cruzar el Doodsakker (el tramo donde las dunas se encuentran con el mar) es vital viajar con dos vehículos 4×4, equipo de rescate, depósitos extra de combustible y agua.
Además, se debe coordinar el paso con las «mareas vivas» (luna llena o nueva) para no quedar atrapado bajo las dunas cuando sube el mar.
Por otro lado, para tener encuentros con las tribus, es muy aconsejable ir con alguien que sirva de intérprete si no te quieres ver en problemas. Aunque pueden ser muy amables, debes tener siempre un mínimo de comunicación con ellos previo a sacar la cámara o el móvil para hacer fotografías.
Mi elección: Viajé con la agencia de viajes Kumakonda. No soy muy objetiva porque yo colaboro con ellos, pero su conocimiento de los contactos locales y capacidad para diseñar rutas de aventura real los hace imbatibles en esta zona del continente.
Requisitos y documentación
Si optas por viajar por libre asumiendo los riesgos de un viaje como este, te diré que no es imposible. Conozco a varios que han viajado con su propio vehículo hasta allí, aunque es gente que estaba en pleno viaje “overland” y de larga duración.
Para esta opción, debes recopilar el máximo de información posible y organizar bien tu ruta. También, asumir que quizá no puedas cruzar el Doodsakker en solitario, que no podrás navegar hasta la Ilha dos Tigres si no cuentas con una barca a motor, y que será difícil que llegues a otros sitios a los que sí puedes llegar con una agencia.
Ruta para 13 días en el sur de Angola
Si vas a viajar a Angola para ver el sur, este es el itinerario que hicimos nosotros y que incluye lo más espectacular, para unos 13 días de viaje. Ojo, esto lo puedes conseguir si viajas con una agencia como Kumakonda. Por libre, es probable que necesites más tiempo.
No te pierdas los post que voy publicando de los lugares que he visitado:
Mejor época para viajar al sur de Angola
Elegir el momento adecuado para viajar a Angola es fundamental, especialmente si tu objetivo es el sur. El clima en esta zona es muy distinto al del norte tropical; aquí mandan el desierto del Namib y las zonas semiáridas.
La temporada seca (Cacimbo): de mayo a octubre
Esta es, sin duda, la mejor época para visitar el sur del país.
La temporada de lluvias: de noviembre a abril
Aunque el sur es desértico, cuando llueve lo hace de forma torrencial.
Dicho esto, yo viajé en la primera quincena del mes de diciembre y sólo nos llovió un par de noches, no demasiado fuerte. Tampoco soportamos temperaturas muy elevadas, excepto un par de días en el parque Iona. El grupo que nos precedió viajó en noviembre y tampoco sufrieron lluvias.
El factor del Cambio Climático puede hacer que la experiencia sea radicalmente distinta de un año para otro.
El factor clave: el calendario lunar y el Doodsakker
Más allá de los meses, si quieres cruzar el Doodsakker (el paso de las dunas hacia Bahía de los Tigres), tu viaje debe estar coordinado con el calendario lunar.
Cuánto tiempo dedicar
Creo que 9 o 10 días es el tiempo mínimo necesario si quieres atravesar el Doodsakker, disfrutar de la Baia dos Tigres y la Ilha dos Tigres, recorrer parte del Parque Nacional de Iona y no morir en el intento.
A ello hay que sumar el desplazamiento desde/a Luanda, y por tanto el viaje es difícil que sea inferior a 12-13 días. Si dispones de más tiempo, genial pero si, por ejemplo, sólo tienes 8 o 9 días para todo, tendrás que recortar el viaje.
Moneda y precios
La moneda de Angola es el kwanza, y cuando yo visité el país sufría una fuerte inflación, nada nuevo bajo el sol…
Para cambiar, lo mejor es informarte del tipo de cambio oficial, y si puedes contacta con algún cambista porque te dará mejor precio. En la salida del aeropuerto te pueden ofrecer cambio. Si no, tienes que buscar a alguien de confianza. No cambies en cualquier sitio.
La alternativa es cambiar en los hoteles, evitando siempre el aeropuerto. Por ponerte un ejemplo, cuando yo fui en diciembre de 2025 los cambios eran estos:
Recuerda también que no es lo mismo cambiar un billete de 50€ o 100€, o un billete de 10€. El cambio siempre va a ser peor para los billetes pequeños (ocurre en todas partes).
Ten en cuenta, además, que en el sur de Angola sólo vas a tener oportunidad de cambiar moneda en Moçamedes y Lubango, y que debes llevar dinero en efectivo, porque las tarjetas de crédito no suelen funcionar.
Los precios están cambiando con rapidez
Luanda se está poniendo por las nubes, en especial los hoteles, que llegan a cobrar 200€ por una noche sin que sean de mucha categoría.
En los restaurantes de la playa la cena o la comida te puede salir por encima de los 20€ si no prestas mucha atención a los precios de la carta, pero si estás atento, puedes comer por 13-15€ muy bien.
También te puede ocurrir que te quieran cobrar 30€ por un taxi desde el aeropuerto, aunque ese no sea el precio normal.
En otras ciudades como Moçamedes y Lubango los precios no son tan altos, pero ignoro si esto puede cambiar en el futuro próximo.
La cerveza es extraordinariamente barata. A fecha de diciembre 2025, una lata de Cuca o de N’Gola, las dos marcas más populares de Angola, costaban 0,50€.
En cambio, los vinos y las bebidas espirituosas como el whisky son mucho más caras porque son de importación. Para que te hagas una idea, en diciembre 2025 una botella de vino costaba entre 13€ y 15€, sin que fuera un vino especial.
Gastronomía angoleña
Si me preguntas si hay un plato muy típico, te diré que es el Muamba de Galhina, que es un guiso de pollo servido con Funge (puré espeso de maíz o yuca) y ocra (una especie de verdura). Ahora bien, yo no llegué a probarlo.
Las carnes a la brasa o barbacoa y los pescados en la costa, son fáciles de conseguir en restaurantes, y estarán presentes en los menús de los cocineros de la agencia. En ambos casos son muy frescos y riquísimos.
El arroz y los frijoles tampoco suelen faltar, aunque las patatas también están presentes, entre otras opciones.
Ten en cuenta que en un viaje al sur de Angola, o te cocinas tú mismo la comida (si vas por libre), o será la agencia la que se haga cargo de todo esto, y en este sentido hay cierta adaptación a nuestros paladares.
Para picar, cuando pasas por una población no suelen faltar las bolsitas de cacahuetes tostados, a veces “garrapiñados” (con azúcar), y la fruta de temporada.
Sea lo que sea, en los restaurantes que he probado, tanto en Luanda como en Moçamedes y en Lubango, te aseguro que hemos comido muy bien.
Un dato a tener en cuenta: las raciones son muy generosas, así que es raro que te quedes con hambre.
Seguridad en Angola: ¿Es un país peligroso?
La respuesta corta es no, pero con matices dependiendo de la zona y del tipo de viaje que realices.
Angola es hoy un país estable y en paz, donde el mayor riesgo no es la violencia política, sino la seguridad vial o los pequeños hurtos en zonas urbanas.
Luanda: Precaución urbana
Como cualquier gran capital africana, Luanda tiene contrastes muy marcados.
El Sur: Seguridad social vs. Seguridad logística
En las provincias de Namibe y Huíla (el sur), la seguridad personal es excelente. La gente es amable, curiosa y muy acogedora. El índice de criminalidad contra el turista es bajísimo. Sin embargo, aquí el concepto de «seguridad» cambia:
La relación con las autoridades
La policía angoleña es muy numerosa y no es raro encontrar checkpoints en algunas carreteras.
Prohibiciones importantes (¡Cuidado con las fotos!)
Este es el punto donde más turistas tienen problemas: está estrictamente prohibido fotografiar edificios gubernamentales, militares, puentes, aeropuertos o policías. Y te pueden confiscar la cámara o borrar las fotos.
Antes de sacar la cámara frente a un edificio público, asegúrate de que no haya ningún cartel de prohibición o un guardia vigilando.
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Internet y Salud
Conectividad
En Luanda puedes comprar una tarjeta SIM de Unitel o Movicel. Funciona bien en ciudades, pero olvídate de tener señal una vez te internes en el Parque Nacional de Iona o el Doodsakker.
Si viajas por libre, un teléfono satelital es casi obligatorio.
Para viajar conectado te recomiendo que instales una eSIM, la solución más cómoda para tener internet en tu destino. Sin ir a ninguna tienda, ni cambiar la tarjeta física de tu móvil. Disfruta de un 10% de descuento con la compañía SIM Local utilizando el código de descuento LOSVIAJESDEALI. Sus precios son asequibles, funcionan muy bien y tienen presencia en muchos países.
Salud del viajero en Angola
Angola no tiene grandes riesgos si lo comparas con otros países, pero es cierto que es una zona de riesgo de malaria, y así lo tenían marcado en el servicio de Sanidad Exterior cuando les visité antes de mi viaje. Por tanto, no te olvides de pedir cita en el servicio sanitario correspondiente con suficiente antelación.
Aparte de esto, recuerda que debes viajar con la vacuna de la Fiebre Amarilla puesta (y el certificado correspondiente), y adoptar las medidas típicas de un viaje como este:
Dónde alojarse
Las opciones de alojamiento en Angola casi se limitan a las ciudades, aunque hay algún «lodge» en las playas de la costa.
Fotografía, educación, equipamiento
Fotografiar el desierto del Namib y las dunas del sur es una experiencia increíble, pero el polvo y la arena finísima son los peores enemigos de la tecnología.
Al viajar a Angola, especialmente si te internas en zonas como el Doodsakker o Iona, debes proteger tu equipo casi tanto como a ti mismo. Aquí tienes mis consejos prácticos para que tu cámara sobreviva a la expedición:
El equipo ideal: Menos es más
La regla de oro en el desierto es evitar cambiar de lente al aire libre, aunque tengo que confesar que yo lo hice, y no sólo una vez. Los años me vuelven «intrépida» 😎
El caso es que no hay que olvidar que el viento del Namib siempre mueve partículas de arena microscópicas que pueden entrar en el sensor en cuestión de segundos, así que aquí van mis consejos:
Protección «obligatoria»
El kit de limpieza siempre a mano
No esperes a llegar al campamento para limpiar la cámara, y esto sí lo cumplí en más de una ocasión, ayudándome de:
Almacenamiento y carga
El factor «humano»
Cuando fotografíes a las tribus, el polvo no es el único reto. El sol de mediodía es muy duro y genera sombras muy marcadas en los rostros.
Intenta aprovechar la luz de la mañana o del atardecer (la hora dorada), que además hace que el color naranja de las dunas se vea espectacular.
Si llevas dron
Si decides llevar un dron para captar la magnitud del Doodsakker o de las dunas de Namibia en la frontera con el río Cunene, ten en cuenta que el aterrizaje es el momento más crítico.
El aire que expulsan las hélices levanta una nube de arena que puede dañar los motores. Intenta aterrizar siempre en la mano o utiliza una alfombrilla de aterrizaje (landing pad).
Normas de educación
Los angoleños, especialmente en las zonas rurales del sur, son muy hospitalarios pero también reservados.
Equipamiento imprescindible
Lo que seguro te estás preguntando sobre Angola (FAQs)
Viajar a Angola y en concreto al sur del país supone desconectar del mundo moderno y reconectar con lo auténtico. Desde los paisajes lunares de Namibe hasta la inmensidad de la Serra da Leba, es una región que te desafía y te recompensa a partes iguales. Te garantizo que, desde mi experiencia, cada kilómetro recorrido se convierte en una historia que te va a marcar.
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