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Antropólogos inocentes en Etiopía: Turmi y los hamer

Author:
joven hamer etiopia

Aquellos que hayáis leído el célebre El antropólogo inocente de Nigel Barley entenderéis qué quiero decir con el título de este post, y para aquellos que no (o para todos), os dejo el link de la reseña publicada en  Leer y Viajar, hecha por Carlos Valadés, y ya estáis tardando en leerlo porque es un libro genial!! 🙂

ValleOmo

Dicen que en África quedan muy pocas tribus auténticas, que viven en “estado primitivo”, esto es, más cerca del Neolítico que del s. XXI.
Dicen que Etiopía es uno de los pocos países donde aún se pueden visitar. Claro está que la visita del turismo, de los viajeros, es un elemento de cambio que contribuye a la desaparición de estos modos de vida. Aun así, aún perviven en su modo de vida particular, propio, y único… y si queréis encontrar grandes diferencias con nuestro modo de vida, esta es una buena sugerencia.

Turmi y los Hamer, primer contacto con las tribus más auténticas de África

Llegamos a Turmi, en el Valle del Omo, en el Sur de Etiopía, un atardecer.

ValleOmo

Esta es la población referente de la región, donde todos los viajeros recalan y se establecen allí como campo base de operaciones en sus campings (están bastante bien, con duchas y w.c., además de un pequeño bar y algunos bungalows para quien no lleve tienda de campaña o prefiera dormir más cómodo. Hay dos o tres opciones a la entrada del pueblo).

Y es la tierra de los Hamer, una de las tribus más populosas y populares de esta región.

Turmi

Los primeros Hamer que vemos desde las ventanillas del 4×4, cuando aún quedan unos kilómetros para alcanzar Turmi, nos miran de forma hosca. Luego entendemos por qué… ellos son así, su forma de expresión y comunicación nos resultan bordes, altivas, bruscas. Y no es que lo sean realmente, si no que no compartimos los códigos de comunicación, ni gestual ni de lenguaje.

Un primer “diagnóstico” que no desapareció hasta que conocimos otras tribus (más bordes aún, por decir algo… a su lado los Hamer eran simpatiquísimos!!!). Supongo que ellos también suavizaron un poco sus maneras cuando se acostumbraron a vernos rondar por allí, en los 3 días de nuestra estancia.

Aclimatándonos a Turmi y las nuevas compañías

A la mañana siguiente, empezamos con un paseo de dos horas alrededor de Turmi, que en los últimos años ha crecido en número de casas e infraestructuras. Cuando yo la visité, en Agosto de 2010, aún era un pueblo bastante pequeño y al que sólo se podía acceder por pistas de arena, en 4×4, pero mucho me temo que las carreteras que están construyendo con ayuda de los chinos e indios -están haciéndolas en todo el sur, no sé cuántas habrán acabado desde el año pasado-, llegarán allí y se acabará este paraíso… y en cualquier caso el paso del turismo occidental y el “progreso” en general hacen que ni siquiera en estas regiones remotas las cosas se queden inmóviles. Por las referencias que tengo de otros viajeros que han estado allí tan sólo 4 ó 5 años antes, los cambios se han hecho notar rápidamente.

Turmi

Echamos a andar por el lecho de un río que en esa época del año está seco. Es muy ancho, y el suelo es arenoso. Unos cientos de metros adelante unos niños están sacando agua de un pozo hecho con unos recipientes de plástico y poco más… el agua sigue estando ahí.

Turmi

Vemos unos monos de cuerpo negro y cara y cola blancas, bastante esquivos y que nos hacen más bien poco caso…

Turmi

Y poco a poco nos vamos encontrando con algunos Hamer. Hombres, mujeres y niños que o bien están sentados a la sombra, o se dirigen a hacer sus tareas. El sol ha subido y poco a poco el calorazo se apodera de todo… me recuerda un poco al Sahel.

Turmi

Primeros encuentros con los Hamer y cómo han adaptado la modernidad a sus intereses

Primera regla que rige entre todas estas tribus, y que no te puedes saltar te pongas como te pongas: hay una tarifa para las fotos. Es una tarifa fija, aunque algunos intenten timarte y pedir más. Son 2 birr (la moneda etíope) por adulto y 1 birr por niño, en el caso de los Hamer y los Karo (los Mursi cobran más, ya lo contaré…).

Esto significa que si en la foto salen varias personas, has de contar y pagar a cada uno lo suyo. Al menos 1 birr es al cambio unos 16 céntimos (el año pasado, no sé este año), así que el coste no es muy elevado, pero esto ya representa un punto de mal rollo, que poco a poco se va diluyendo o suavizando mientras estás allí… y como ventaja podemos decir que te obliga a pensarte más la foto que quieres hacer, lo que es un buen ejercicio 🙂

Turmi

Es más que recomendable cambiar en Arba Minch billetes pequeños, y si es posible que no estén muy hechos polvo mejor, porque te los pueden rechazar –insisten en que luego a ellos no se los admiten en las tiendas-. Esto es un quebradero de cabeza, porque los billetes que circulan en Etiopía están hechos una verdadera pena… muchas veces cubiertos de una especie de arenilla, una pátina marrón, y suelen oler a cabra, no digo más.

Los Hamer presentan una estética muy cuidada. Ellas con el pelo trenzado y untado de barro rojo y grasa animal (no huele muy bien cuando te acercas), y ellos con el pelo también lleno de barro pero pintado en varios colores y con alguna pieza de cuero, formando una especie de casco. Una estética de lo más moderna, je, je.

Turmi

Los chicos suelen llevar ya alguna prenda occidental, pero la mayoría de mujeres aún se visten con pieles adornadas con bolitas de colores, botones, imperdibles, etc., etc.

Turmi

En general, son guapos y guapas! Y, como os decía, son de expresión seria, gestos más bien altivos y la primera entrada es un tanto borde, pero al cabo de un par de días o bien les interpretamos mejor, o bien ellos se muestran más suaves.

Turmi

Turmi

Turmi

Los niños se acercarán a cogeros de la mano, a pediros unos birr, o a venderos los taburetes que llevan siempre consigo y que les sirve para sentarse o para dormir apoyando la cabeza en ellos (piezas como esta se han encontrado en las tumbas de los antiguos egipcios, y aunque de factura más fina, parece que se utilizaban así, para dormir manteniendo recto el cuello).

Turmi

Después de comer en el camping, y de alguna que otra St. George, la cerveza etíope más rica J, nos avisan de que se está celebrando una fiesta. Es el Jumping Bull, un rito de paso con el cual los jóvenes (chicos) acceden al estatus de adulto y pueden casarse.

Lo hacen con 17, 18 o más años, lo que me resulta sorprendente porque en muchos otros lugares los ritos de paso a la edad adulta se celebran a las 12 años o incluso antes (eliminando nuestra temida adolescencia), y si fracasan tendrán que intentarlo al año siguiente… ¿en qué consiste? Lo cuento en el próximo post, monográfico, porque merece la pena!.

El caso es que nos admiten “como animal de compañía”, y una vez llegamos al lugar donde se están concentrando los invitados, se negocia un precio para que podamos estar y hacer fotografías, que acaba siendo de unos 200 birr, al cambio 12 €, cada uno. La cosa duró unas 4 horas y fue una de las experiencias más alucinantes que he tenido, así que aunque pueda parecer caro, os aseguro que merece la pena.

Nos piden que respetemos a aquellos que no quieran ser fotografiados, pero en principio podemos movernos libremente y sin límite de “clicks”, y nos especifican que nos permiten asistir tanto a los preliminares, como al jumping bull  o salto del toro propiamente dicho, pero no a la fiesta posterior.

Todo esto se negoció con la familia anfitriona, en concreto con el hermano mayor del chico que tiene que “saltar”, y que se distingue por ir arreglado para la ocasión con las piernas pintadas de yeso blanco y haciendo dibujos, además de su faldita de tela, su pluma en la cabeza, su peinado… pues no son presumidos!!

Turmi

¿Celebran este rito para los turistas? os preguntaréis más de uno y de dos… pues es difícil de responder a esta pregunta. En principio, no.

Se trata de una fiesta en la que se reúnen hasta 300 o más invitados (un bodorrio, vamos), dependiendo del poder económico de la familia del chico. Vienen de varios pueblos de la comarca, y supone un gasto bastante elevado ya que termina con comilona, sacrificando vacas o cabras para cenar, etc. Y el número de turistas es escaso!! Se arriesgan a que los viajeros que circulan por allí no quieran ir ese día a verles, o que el número sea muy escaso (como nosotros, una mosca en un gran vaso de leche, pero al revés –por los colores, digo, ja, ja!!-).
Pero parece ser que desde que el turismo se ha hecho continuo, aunque no numeroso, hacen coincidir las fechas con los momentos de turismo álgido, y así poder contar con esos ingresos, teniendo en cuenta que 12 € por persona es una fortuna, y más allí que en la ciudad.
Bueno, no cuento más, en el siguiente capítulo descubriréis qué experiencia es ésta… 😉

Turmi

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Feedback

2
  • Fernanda

    Recién te dejé un comentario sobre los autobuses, veo que has viajado en 4.4 por el sur. En otra parte, leí que por el sur de Etiopía sólo se puede ir en cuatro por cuatro, esto sigue así o ha cambiado??, sé que fuiste en 2010 pero, en ese momento, ¿Cómo era el asunto??

    • ViajesDeAli

      Hola Fernanda! Sí, fui en 4×4 y hasta donde sé sigue siendo así. Hay algunos buses pero llegan a muy pocos sitios, como a Yabello. Si vas con mucho tiempo por delante quizá puedas llegar a Turmi combinando con autostop pero sino, lo mejor es contratar en Addis Abeba coche y conductor por unos días.

      Saludos!
      Alicia

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