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Con el ánimo de ayudar un poco al que quiera viajar a estos dos países del África del Oeste, recopilo aquí unos cuantos consejos para viajar a Togo y Benin. Un viaje que por cierto puede ser una buena introducción a esta región del continente africano. 

Con respecto a qué ver, me remito al post que ya he publicado al respecto: 10 cosas que ver en Togo y Benin.

Vamos entonces con algunos aspectos prácticos…

Consejos para viajar a Togo y Benin

Cómo llegar

Desde España hay conexión con varias compañías aéreas. La más directa y quizá económica es Royal Air Maroc pero también es la más problemática a nivel de overbooking y de pérdida de maletas… De hecho, es bien conocida entre los viajeros que frecuentan la zona. Si queréis asumir el riesgo, ahí está. Tanto yo como la gente que viajaba conmigo o con la que coincidí allí la hemos sufrido a la ida y a la vuelta en esta ocasión, y una servidora va a evitarla de ahora en adelante después de haber comprobado en mis propias carnes cómo se las gastan (lo que ya me venían contando otros desde hace años).

Otra opción es Turkish Airlines aunque haya que ir a Estambul, dando una vuelta geográficamente absurda…

Casablanca

El día que nos quedamos tiradas en Casablanca nos dimos una vuelta por la ciudad, que no es de mis favoritas en Marruecos, precisamente…

Hay que tener en cuenta que la cantidad de turismo nunca ha sido muy alta. En los últimos tiempos, por ejemplo, la citada compañía aérea ha unificado en 1 solo vuelo diario el trayecto Casablanca-Cotonu-Lomé. Abarca dos países y, al menos en los vuelos de verano, no llega para tanta gente. Cada día el vuelo se alterna: llega a/sale de Cotonú o de Lomé, así que los horarios y duración de los vuelos varían también en función de eso, porque hay una escala que te toca asumir o que te ahorras. Ojo, esto en el verano de 2015.

Si no os da confianza viajar por vuestra cuenta, o no tenéis más que 15 días como fue mi caso, una opción es contratar con una agencia local un circuito.

Visados y vacunas para viajar a Togo y Benin

Ambos países exigen visado de entrada a los ciudadanos europeos.

Si vuestro billete de avión es de ida y vuelta a la misma ciudad, pero queréis recorrer ambos, debéis tener en cuenta una entrada múltiple allí por donde empezáis. Lo bueno es que también tienen un acuerdo por el cual puedes hacerte un visado combinado para los dos países que te sale más económico.

Otra opción es la que hice yo, tramitando el visado de Benin en España y haciendo el de Togo en la misma frontera (Kara, al norte del país). Por cierto, que éramos 4 para hacer visado (literal) y el funcionario se quejó de que era “mucho trabajo”. En fin… no nos llevó demasiado tiempo aunque hubo un conato de revisión  a fondo de nuestros equipajes. Eso puede hacer que tarde horas en salir de allí, y que encuentren algo que quedarse, o por lo que pedir una “mordida”. Finalmente se quedó en nada porque un coche atrajo más su atención. En resumen, el paso de frontera fue más rápido y cómodo de lo esperado.

La información más actualizada, como siempre en estos casos, la encontraréis en la web oficial del Consulado de Benin en España. Por cierto que dan todo tipo de facilidades: online, por mensajería, con cita previa. Pero estad atentos a las fechas del visado, porque sé que se producen errores que puede costaros momentos amargos a la salida del país. Uno de mis compañeros tuvo que untar al poli del aeropuerto para salir, ya que su visado había caducado el día que cruzamos de nuevo a Benin desde Togo!!  Después me contaron de otro caso más grave: 10 días atascadas.

Para Benin, además, es obligatorio presentar el certificado de la vacuna de la Fiebre Amarilla.

Es lo primero que te piden al bajar del avión. Para Togo, no.

Aparte de esta vacuna conviene que os informéis en vuestro servicio de Sanidad Exterior más cercano. En estos países hay Malaria, Dengue, y os recomendarán las típicas de hepatitis, fiebre tifoidea, meningitis, etc.

Moneda

Ambos países utilizan la misma moneda, la que en realidad se utiliza en toda esta región del continente, el Franco CFA.

Es una ventaja ya que no tendréis que cambiar de sistema monetario en todo el viaje. Lo mismo si por ejemplo os vais a Burkina Faso, o a Costa de Marfil, Mali. Y así hasta 14 países los que operan con esta moneda.

En 2015 el cambio es 1 € = 655 CFAs. En general es bastante estable. Para que os hagáis una idea, cuando fui hace 7 años a Burkina y Mali, el cambio era de 600 CFA.

Eso sí, intentad que os den billetes pequeños tanto en el banco como en las casas de cambio, porque si no es un problema ya que nadie quiere aceptar billetes grandes excepto cuando la cuenta lo exige, claro.

Me refiero a que intentéis conseguir billetes de 1.000 CFAs e incluso 500 CFAs. Los de 5.000 CFA ya pueden suponer un problema.. Es un follón cuando quieres comprar una botella de agua en tu primer día, por ejemplo. Y no digo nada con los de 10.000 CFA.

Ah, y armaos de paciencia o ir con tiempo a la hora de cambiar dinero. No suele ser algo rápido y puede haber mucha cola. En el segundo caso mejor buscar otro sitio más despejado.

En el mercado central de Cotonú y el de Lomé hay muchos cambistas en la calle. No necesité cambiar en ese momento y no sé a cuánto lo dan, pero si lo hacéis, vigilad vuestras espaldas porque hacer estas cosas en la calle, en un mercado, en África, puede traeros un disgusto en la siguiente esquina. Me refiero a que los ladronzuelos avisten el fajo de billetes que cambiáis.

Precios

Ya sabéis que África no es un continente barato, ni mucho menos.

Comer en Togo y Benin

En restaurantes muy básicos es fácil que comáis y cenéis por 6-7 € un plato de espaguettis a la bolognesa, o brocheta de pescado, o poulet a la brasa (pollo raquítico). Siempre acompañado de pan y guarnición de patatas, arroz o cus-cus + la bebida.

A diario, estamos hablando de entre 12 y 15 € de presupuesto para comer si hacéis las dos comidas. Donde más barato he comido ha sido por 5€ (restaurante popular).

Grand Popo

Pescadito que creo era un barbo, a la brasa. Me lo trajeron bastante crudo por dentro así que les pedí que lo pasaran más… hay que tener en cuenta estas cosas porque aquí el pescado no se congela. Ah, la guarnición de patatas fritas iba en otro plato. No os preocupéis que siempre hay guarnición 🙂

Otra cosa es que te apañes la comida en el mercado, comprando para hacerte un bocadillo o directamente unas piezas de fruta, por ejemplo.

Es fácil encontrar latas de sardinas en aceite, por supuesto tomates, pepinos o ahuacates… y pan.

Venden pan por todas partes, y a todas horas del día, es genial!! El mejor, por cierto, el de Togo (más entrado en harina, como se suele decir). Esta opción como podéis suponer es más barata.

También hay supermercados en las capitales. En el resto de ciudades lo que abundan son tiendas abarrotadas de todo tipo de cosas, en las que eso sí, podéis husmear hasta encontrar lo que buscáis ;-P

De paso os cuento que con respecto a las bebidas, tanto para refrescos como para cerveza, suele haber dos tamaños: petit y grand… o sea, pequeño y grande. El pequeño es el de 33 cl. al que estamos acostumbrados, y el grande es de 60 cl.!! En algunos casos sólo tienen uno de los dos (en los sitios más caros, el pequeño, y en los más baratos, el grande), así que mejor aclararlo antes. Por supuesto el precio cambia, pero compensa bastante pedir un tamaño grande para compartir, o para vosotros solitos y así no terminar pagando 2 consumiciones. Además la espera hará que bebáis más… luego lo comento.

Dónde dormir en Togo y Benin

En alojamientos pasa un poco lo mismo. No hay mucha variedad y los hoteles que cobran entre 50-60 € la habitación doble dejan bastante que desear en limpieza, falta de agua corriente y cosas así. Algo que no me importa excesivamente si no fuera porque cobran ese dinero!

Por supuesto, los apagones de luz también están a la orden del día aunque no suelen durar mucho tiempo. ¡Mucha paciencia!!

Grand Popo

Uno de los mejores hoteles con diferencia fue el de Gran Popo, y 3 noches! aunque sin agua corriente ni caliente. No, no es representativo del resto, y que conste que sólo me quejo de uno donde sorprendí a las cucarachas correteando por la colcha que cubría la cama.

Transporte público

Grand Popo

Yo no viajé en transporte público, vaya esto por delante, pero sí sé que no hay tren. La única línea de la época colonial está abandonada y los planes para recuperarla creo que siguen parados.

Hay autobuses que comunican las principales ciudades. La mayoría van hasta los topes, y no sé lo que tardan. Con coche propio sí os puedo decir que se te van fácilmente 4 horas en hacer un recorrido de 100-150 km sin parar mucho. Sumad más tiempo para el autobús, y aparte lo que pueda tardar en salir del destino porque hay que esperar a que se llenen todas las plazas, y eso puede llevar horas, o no.

consejos para viajar a togo y benin transporte público

Las carreteras, salvo algunos tramos literalmente agujereados, no están nada mal.

En Togo por ejemplo se están arreglando activamente, siendo los chinos los encargados de estas obras. Aun así, no se corre como aquí y se atraviesan poblaciones constantemente. Hay muchos badenes y gente cruzando sin mirar, animales domésticos, etc., por lo que no cunde mucho.

Conducir… pues eso, de manera bastante caótica. Con mucho tráfico de camión y de moto y todos cargados hasta los topes. Los accidentes de camión están a la orden del día.

Mejor evitar las noches. Circulan muchas historias acerca del bandidaje que hay en las carreteras y son pocos o ninguno los que se aventuran. Me impresionó, y eso que era una ciudad, cómo en Lomé en cuestión de pocos minutos, los siguientes a la puesta de sol, las calles se vaciaron del tráfico que hasta ese momento era constante y se sumieron en el silencio.

Seguridad en Togo y Benin

Ambos países son razonablemente seguros.

Las únicas advertencias que nos hicieron:

  • Controlar tus cosas cuando andas por los mercados.
  • Evitar andar por la calle durante la noche.
  • Evitar ir solo a las playas de Lomé y Cotonú. O ir, pero sin nada de valor encima porque la “peligrosidad” es de robos precisamente.

De todas formas, siendo de día y estando “al loro” de tus cosas no tiene por qué pasarte nada en dichas playas. Además los fines de semana se llenan de locales dispuestos a pasar un buen día con sus familiares, comiendo, bailando y mojándose los pies.

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pasando la tarde de domingo en la playa de Cotonú

También hay chiringuitos donde tomarse algo tranquilamente mirando al mar. Como aquí, vamos.

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También parece que hay algunos barrios de Cotonú y seguramente de Lomé que no son muy recomendables, pero como en toda gran ciudad.

Realmente Togo y Benin son los países donde más segura me he sentido, mucho más que en Camerún o en la capital de Namibia, por citar los más recientes.

Una cosilla más…

Hacia el final del viaje, en el centro artesanal de Cotonú al que fuimos para liquidar los últimos CFAs y comer en el estupendo restaurante que hay junto a la entrada principal (de precio-calidad-limpieza inmejorables y servicio en tiempo normal, récord para el país!!), dos tipos me hicieron “proposiciones deshonestas”. Es decir, se ofrecían para acostarse conmigo (fue por separado, eso sí, juas). Uno era un herrero que estaba trabajando¡!

Nunca me había pasado, y con decirles que No y largarme fue suficiente. Pero bueno, lo dejo por aquí como anotación para que, chicas, no perdáis “la mosca detrás de la oreja”.

Idioma en Togo y Benin

La gran mayoría habla un francés precario y sus idiomas locales. Sólo en algunos sitios del sur como Ouidah, que reciben bastante turista norteamericano, hablan también inglés con cierta soltura.

Así que… mejor si habláis francés o vais con alguien que lo habla, porque si no os encontraréis con bastantes dificultades de todo tipo.

Básicamente sudas un buen rato si no logras entenderte cuando tienes un problemilla o te has perdido. También es cierto que siempre hay buena gente que va a ayudarte, pero el mal rato puede que lo pases. Ellos son muy enérgicos en los gestos y volumen de voz a la hora de hablarte. No van con mala intención (la grandísima mayoría), pero a nosotros nos puede agobiar.

Además, aunque no estéis en dificultades, os puede ocurrir que no entendáis las instrucciones o normas de un sitio concreto.

En el África animista hay muchas pequeñas normas relacionadas con sus creencias y costumbres, que a veces llevan a que no puedas visitar un sitio o que guardes las formas de una determinada forma. Si no sabes entenderte con ellos porque no hablas nada de francés y no te acompaña un intérprete, te puedes ver envuelto en tristes malentendidos.

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Peluquería “Dios es amor”

Fotografía en Togo y Benin

Tanto en Benin como en Togo te encuentras con dos extremos en una forma bastante llamativa.

Te increpan por la calle simplemente por llevar la cámara colgada al cuello, aunque ni siquiera la estés tocando o lleves la tapa del objetivo puesta.

Son advertencias en su idioma pero la palabra “foto” se entiende bien así que sí, va de eso. Sí, en la calle, y especialmente en los mercados.

Esta es una situación “desagradable” y en la que no sabes bien qué hacer.

A mi personalmente no me gusta que me traten como a una delincuente cuando no he hecho nada. Es decir, que me condenen por “el potencial”, teniendo en cuenta que no llevo un arma ni puedo hacer daño real, directo e inmediato, con una cámara.

Además, si ni siquiera les vas a fotografiar a ellos ¿por qué quieren impedir realizar una fotografía de la calle, o de otras personas que no dicen nada, o de un objeto?

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Domingo de playa en Cotonú

Supongo que hay múltiples razones. Quizá son personas que no quieren que estemos allí. Los blancos no siempre somos bien vistos en África, y no me extraña en absoluto aunque ahora me toque personalmente sufrir la herencia del pasado… y del presente.

Quizá es por un tema de creencias, o rumores sobre qué se puede hacer con las fotos.

Quizá ha pasado alguien antes por allí que, digamos, se pasó de listo al respecto.

En algunos casos, no obstante, después de que les saludes educadamente se tranquilizan. Y sobre todo viendo que llevas las manos en los bolsillos y no les desafías.

De la misma forma, te encontrarás con gente que te pide que les hagas fotos.

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También con gente que te la hace a ti, sin preguntarte. Y no, no me enfado, me parece bien y lógico.

O sencillamente, con gente a la que después de saludarles y pedirles permiso, accederán.

Por supuesto si te dicen que no, ya sabes lo que tienes que hacer. En mi caso, sonreír, dar las gracias y seguir mi camino sin levantar la cámara.

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Contratar guías locales en Togo y Benin

Es necesario para visitar determinados sitios. Si no, no podréis ir. Puesto que son los más interesantes, no me lo pensaría dos veces: País Taneka, País Somba, Ganvié…

País Taneka

Por cierto para ir al País Taneka y al País Somba desde la ciudad más grande (Natitingou) se puede contratar una moto-taxi para todo el día, así que si habéis llegado allí en autobús no desesperéis.

Eso sí, lo mejor es/debéis llegar a un acuerdo monetario antes de hacer la visita y aclarar o negociar el tema de las fotos si os interesa.

Tecnología en Togo y Benin: enchufes, wifi…

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Con esto me refiero a los enchufes y a las redes wifi, que todos sabemos que hoy en día quien más y quien menos, echa mano de ellas…

Los enchufes son los mismos que en España, así que no problem.

Wifi hay en casi todos los hoteles de categoría media. Incluso en algunos casos funciona fenomenal!! La mayoría, en cambio, pues no. Funcionan a ratos, lentas, etc. Y se suele restringir a las áreas comunes (recepción, piscina si la hay, puede que el restaurante). También hay cybercafés en muchas poblaciones pero no sé cómo irán, me imagino que un poco a pedales.

En los mercados se puede encontrar casi de todo, teniendo en cuenta que China exporta mucho cachivache. En las grandes ciudades hay algún moderno centro comercial donde seguramente encontréis batería o tarjetas para la cámara, si tenéis alguna urgencia al respecto. Seguramente a un precio europeo.

Normas básicas de educación para viajar en Togo y Benin

Por lo general, la gente te recibe con un semblante serio y en algún caso ceñudo. Quiero decir la gente que te ve pasar por el mercado, o la calle, o incluso en hoteles y demás.

Sin embargo, en cuanto tú inicias el saludo “bon jour” o “bon soir”, entonces la cara les cambia y te responden con una sonrisa.

Esto ocurre en el 99% de los casos, y de verdad que son muy agradables. Lo normal es que continúen con un “ça va?” a lo que puedes responder con un “ça va bien, e vou?” y ya está, suficiente 🙂 …

Y es que en África el saludo es muy importante y además con respecto a los blancos/extranjeros esperan que seamos nosotros quienes lo iniciemos.

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Sonrisa después del saludo y petición de permiso para hacerle una foto

Me dio la sensación de que es una forma de ver “de qué palo vas”

Si eres o no un estirado, si eres más o menos simpático, educado o conciliador. De entrada parece que desconfían de nuestras intenciones.

Y quién se lo va a negar o a contradecir, si aquí se desarrolló uno de los tráficos más infames y a gran escala de la especie humana, el de la esclavitud, hace tan sólo 200 años.

Creo que es bastante lógico que aún haya una impronta de toda aquella barbarie en la memoria colectiva, una asociación casi inconsciente a “tener que desconfiar de”.

Con los niños la cosa cambia. O bien se echan a llorar porque se asustan al ver a blancos (para los más pequeños es probable que seamos los primeros que recuerdan), o bien te persiguen y te gritan ça va hasta la saciedad. Incluso alguno viene como una flecha y se abraza a tus piernas.

Son adorables. De todas formas, yo siempre estoy atenta a si sus madres, padres o adultos que haya alrededor lo aprueban. Puede darse el caso de que no es así, igual que aquí. Si veo que las caras de los adultos son de calma, entonces sí juego más activamente, les sonrío, les hago y enseño fotos en la pantalla si quieren…

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Recordad una cosa: no deis la mano, ni entreguéis objetos con la mano izquierda.

Se considera de muy mala educación. No sólo en las zonas musulmanas sino en todas partes. Especialmente evitable con los policías, ya sea en la frontera o en la calle.
En los mercados es probable que no se note tanto esta norma si estáis comprando. Os tienen que coger el dinero aunque no les haga gracia si se lo das con la mano izquierda porque no te das cuenta.

En general como os digo se lo toman a mal y puede ser que os rechacen el saludo o lo que les estéis dando.

El concepto del tiempo en Togo y Benin

Casi se me olvida… sí, seguro que lo suponéis y algunos ya lo sabréis.

El concepto del tiempo es diferente, y esto se nota fundamentalmente en los sitios en los que paráis a comer/cenar.

Fácil, fácil, podéis esperar 1 hora de reloj. Si esto no entra en vuestros planes de viaje, entonces buscaos otro recurso.

Una manera de evitarlo es ir un par de horas antes al sitio elegido y encargar la comida, diciéndoles a qué hora iréis a comer. Esto no significa que esté lista a esa hora (en algún caso sí, que conste), pero al menos tardarán alrededor de sólo media hora en serviros. A veces no sale bien, quizá porque no se terminaban de fiar, pero hay que intentarlo, ja, ja.

Es curioso porque cuando llega la comida suele venir bastante templada, tirando a fría. Yo siempre me preguntaba ¿por qué han tardado tanto, si no está recién hecho? Además, es fácil que acabes bebiendo un par de consumiciones porque para la bebida no tardan nada.

Todo esto tiene una explicación bastante sencilla (al menos en parte). Allí no compran cantidad de género por si viene público. Allí se va al mercado según les encargas lo que vas a comer, y después lo preparan.

También por eso las cartas que suelen traerte para que elijas suelen ser “de pega”  porque generalmente sólo hay disponibles uno o dos platos (aunque el libreto contenga una larga lista de apetitosas promesas).

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Bueno, y hasta aquí los consejillos que fui anotando y me parece que pueden ser importantes de cara a decidir viajar a Togo y Benin.

Una cosa más…

Lecturas y guías para antes/durante un viaje a Togo y Benin:

  • Guía Benin, de Joan Riera. Editorial Laertes. Aunque la edición es de 2011 y por tanto un poco antigua, es una guía completísima. Joan Riera es antropólogo de profesión (también escribió la de Camerún de esta misma editorial) y ha vivido allí largas temporadas. Está escrita en un lenguaje muy ameno y es de esas veces en que es un placer leer una guía de viajes.
  • Guía West Africa de Lonely Planet. Yo sólo me compré el capítulo dedicado a Togo en formato electrónico para el ebook. Francamente, es realmente pobre tanto en información como en recomendaciones que además no me daban mucha confianza, así que no os la recomiendo.
  • El antropólogo inocente de Nigel Barley. Se desarrolla en Camerún, no en Benin ni en Togo. Sin embargo, además de ser un libro muy divertido, este antropólogo habla de aspectos que son comunes al mundo animista de todos estos países. No lo descartaría, sobre todo por la escasez de títulos en español.
  • El camino hambriento, de Ben Okri. De nuevo es un libro que no se desarrolla en Benin ni en Togo, pero sí en algún punto de esta región africana. Es un libro muy bonito que nos permite entender mejor el animismo y cómo condiciona la vida de los africanos. Escrito desde su punto de vista y de manera muy bella.

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